Рукоять для спиннинга купить

Рукоять и катушкодержатель удилища для спиннинга

На всех серьезных удилищах всегда стоит легкая, теплая, сухая (даже когда она мокрая) и приятная рукоять из пробки. Все остальное даже не подлежит рассмотрению.

Хотя, строго говоря, это справедливо только для удилищ для спиннинга под инерционные катушки. Действительно, там мы реально держимся за нижнюю часть рукояти при забросе, а за верхнюю — при подмотке. Если же катушка безынерционная, то нормальный захват производится за пластмассово-металлический катушкодержатель, и только кончик большого пальца правой руки может доставать до передней части рукояти. Да еще у «двуручников» при забросе левая рука реально держится за рукоять.

Значит, конструкция катушкодержателя важна не только в плане крепления катушки, но и должна обеспечивать удобный захват. Классические катушкодержатели под безынерционную катушку и мультипликатор показаны на рис.9.

Рис.9. Катушкодержатель: а) для безынерционной катушки, б) для мультипликаторной катушки.

Мультипликаторные модели имеют специальный курок для более удобного захвата и облегчения работы большим пальцем при забросе и подтормаживании.

Кольца, гнезда и зажимная гайка катушкодержателя должны быть достаточно прочными, но не «холодными». Поэтому обычно они выполняются из пластмассы, с бандажным металлическим ободком.

Ясно, что катушка должна прочно держаться в катушкодержателе, иначе ее лапки или основание придется «нарастить» изолентой или другими накладками.

Для максимально удобного захвата в самых удачных спиннингах рукоять и катушкодержатель составляют единое целое (рис.10).

Рис.10. Современный катушкодержатель: а) пластмассовый профильный, б) с пробковой накладкой.

Здесь вся передняя часть по резьбе наворачивается на нижнюю, надежно закрепляя катушку и гарантируя удобный захват. Однако, сказать, что такая модель обязательна, я не могу. Вкусы у людей разные, и если лично вам больше нравится «классика» или что-то еще, никого не слушайте и ловите так, как вам удобно.

Но вернемся к рукояти. Кроме материала, важнейшей характеристикой является ее длина. Она зависит прежде всего от длины удилища и должна обеспечивать его баланс. Обычно рукояти делятся на одноручные, двуручные и полуторные. Для удобства длительной ловли желательно, чтобы при захвате конец рукояти как минимум, доходил до локтевого сгиба. Двуручные рукояти устанавливаются на удилищах для выполнения максимально дальних силовых забросов, ведь в этом случае рыболову особенно необходим большой маховый рычаг.

Источник: www.katera-lodki.ru

Пропускные кольца, рукоять и баланс спиннинга

В статье содержатся следующие разделы:

Пропускные кольца спиннинга

Пропускные кольца спиннингового удилища — немало важная деталь, на которую следует обратить внимание. Они обеспечивают строгое направление движения лески (шнура) от катушки к концу удилища, вдоль рабочей части спиннинга, называемой «бланком» или «хлыстом», при этом равномерно распределяя нагрузку по всей его длине.

Пропускное кольцо состоит из рамки и вставки, которая вклеивается или завальцовывается в нее. Рамки и вставки изготавливаются, из прочных коррозиестойких материалов, имеющих небольшой удельным вес, т.к. вес пропускных колец влияет на строй удилища, особенно ультра — легких и легких спиннингов, у которых общий вес колец соизмерим с максимально допустимым весом приманки.

Рамка пропускного кольца характеризуется диаметром, общей длиной, количеством ножек, общей высотой. Для изготовления рамок используют нержавеющую сталь определенных марок или титан. Двуножные, усиленные рамки, применяют на мощных спиннингах тяжелого и экстра – тяжелого класса.

Последнее кольцо спиннинга, именуемое «тюльпаном», имеет конструкцию не похожую на остальные, в ней рамка приваривается к металлическому конусу, а сам конус сажается на проклеенный кончик удилища — «вершинку».

Именно эта деталь не дорогих спиннингов, отмечена частыми дефектами. Не качественный клей или нарушения технологического процесса — причина слабого крепления «тюльпана», испытывающего на себе основные нагрузки и способного в любой момент подвести на рыбалке.

По этой причине при покупке спиннинга, следует обратить на «тюльпан» особое внимание, он должен иметь надежную и правильную (без смещения) посадку. Остальные кольца крепятся к удилищу капроновой нитью, обмотанной вокруг специальной ножки пропускного кольца, сама нить проклеивается, а уже потом весь бланк покрывается прозрачным или цветным лаком.

Для изготовления вставок пропускных колец, широко используется керамика на основе оксида алюминия «AL2O3» или карбида кремния «Sic». Для пропускных колец более дорогих спиннингов, применяются металлокерамические вставки с нитрида — титановым покрытием.

Приобретая спиннинговое удилище, следует обратить внимание на поверхность вкладок колец, она должна быть идеально отполирована, без малейших намеков на трещины или сколы.

Чистота поверхности вставок, как и твердость, а также удельный вес, являются основным критерием материала применяемого для изготовления вставок пропускных колец. Если материал вставок не способен дать высокую чистоту поверхности, полировка не принесет нужного результата и вставки останутся шероховатыми.

Вставки должны сидеть прочно. Не поленитесь, проверьте каждое кольцо на ощупь, визуально не всегда возможно выявить дефекты поверхности вставок колец или их шатание. Любые шероховатости поверхности вставок, приведут к преждевременному истиранию лески (шнура). Рамки пропускных колец должны быть ровные, без малейших искривлений.

Откажитесь от покупки спиннинга, если на нем имеется деформированная рамка пропускного кольца. Сам факт ее изменения, указывает на то что, удилище подверглось давлению или удару, а это чревато последствиями, так как некоторые материалы удилища (углепластик) и вставок колец (карбид кремния «Sic»), боятся ударов и нераспределенных нагрузок. Незаметная микротрещина на бланке удилища или на пропускном кольце, возникшая от удара, через какое то время даст о себе знать.

В правильно собранном удилище, кольца располагаются строго на одной линии. Прицелившись в первое кольцо совмещая между собой все остальные, сразу можно определить насколько правильно они закреплены, и выявить неровность самого хлыста, если она имеется. Количество колец, как уже упоминалось выше, имеет важное значение. На спиннинге длиной в среднем 2м (+- 10см) их должно быть не больше 5-6 штук. Большее количество колец, помимо отрицательного влияния на строй удилища, уменьшает дальность заброса приманки, в следствии дополнительного трения в них.

Рукоять спиннинга

Даже по той причине, что рукоять спиннинга приходится держать в руке на протяжении всей рыбалки, ей следует уделить внимание. Она должна быть удобной в руке, легкой, прочной и не должна быть скользкой и маркой.

Конструкцией рукояти предусмотрен катушкодержатель — механизм прочно удерживающий рыболовную катушку.

Из большого множества материалов, используемых для изготовления рукояти спиннинга, самое широкое применение нашли некоторые из них:

— Пробка (натуральный материал, получаемый из пробкового дерева)

— Дуплон (микропористая резина)

— Этиленвинилацетат ( EVA- вспененный каучук, современный композиционный полимерный материал)

Рассмотрим каждый из материалов.

Пробка — очень легкий, теплый, водонепроницаемый материал. Но имеет несколько недостатков; легко крошится, быстро ластится. Пробка для рукоятиспиннингового удилища используется разного качества. Высококачественная — применяется на дорогих спиннингах.

Дуплон – синтетический материал, используется как заменитель пробки. Не впитывает влагу, легче пробкового материала, при своей не большой стоимости, не уступает ему качеством.

EVA – обладает всеми вышеперечисленными свойствами, но имеет больший удельный вес, маркий и трудно очищаемый материал. Дуплон, из-за оптимального соотношения цены и качества, приобретает широкую популярность среди рыболовов.

Рукояти очень дорогих и элитных удилищ, обтягивают натуральной кожей.
Размер рукояти диктуется соображением балансировки спиннигового удилища и связан с его длиной. Спиннинги по типу рукояти, делятся на двуручные и одноручные.
Длина одноручных спиннингов колеблется от 150 см до 210 см, а размер рукояти — 20 — 40 см соответственно. Предназначаются в основном для рыбной ловли на небольшой дистанции: с лодки, мостов, причалов и для тех случаев, когда заброс приманки удобней осуществлять одной рукой, а его дальность не имеет значения. Двуручные спиннинги выпускаются длиной от 210 см до 350 см, а используемые на них рукояти от 40 до 70 см. Такими удилищами удобнее осуществлять силовые забросы, требующими участия обеих рук, и вываживать крупную рыбу.

Балансировка удилища

Проверяют балансировку удилища вместе с катушкой, соответствующей ему по классу мощности, взявшись за рукоять спиннинга в месте ее крепления, так чтобы основание ее корпуса находилось между пальцев.

Затем, не перекладывая удилища, переносим центр тяжести спиннинга на согнутый указательный палец, разделив тем самым удилище на два плеча (ближнее плечо — рукоять с катушкой, дальнее плечо — бланк удилища с пропускными кольцами).

В правильно сбалансированном удилище, центр тяжести — место, в котором сохраняется равновесие плеч, должен находится над пальцем, за катушкодержателем, в месте расположенном над скобой лесоукладывателя катушки или в худшем случае, в области захвата рукояти.

Ловить несбалансированным удилищем — крайне утомительное занятие. В случае перевеса бланка удилища придется утяжелять рукоять, добавляя нежелательный, дополнительный вес спиннингу, в обратном же случае, при перевесе рукояти, ее придется облегчать, подбирая катушку меньшего веса, что не всегда приемлемо.
По этой причине, при покупке спиннинга, предупреждая неудобства и лишние хлопоты, необходимо проверить его балансировку.
Удачной рыбалки! Ни хвоста, ни чешуи!

— Скажите, Вы что-нибудь поймали?

_ Спрашивает незнакомец у рыбака.

— Да, поймал одного окуня и выпустил в реку.

— Наверное, он был совсем маленький?

— Да, ростом с тебя и такой же назойливый.

Источник: slyfisher.ru

Изготовление пробковых рукояток для спиннинга в домашних условиях. (Как сделать ручку для спиннинга).

При ремонте старых спиннинговых удилищ и при самостоятельном изготовлении новых очень часто встает вопрос: «Какую и из чего сделать рукоятку?». Практика показывает, что с точки зрения эксплуатационных качеств, из всевозможных материалов для изготовления рукоятки лучшим материалом является натуральная пробка. Достоинств у рукоятки из натуральной пробки много и основными из них можно считать практичеси полную ненамокаемость, малую теплопроводность, низкий удельный вес, простоту механической обработки . Решив для себя вопрос о материале для изготовления ручки из натуральной пробки сразу встает вопрос — «. а где ее взять?». Если вы живете в столице или другом крупном городе, где имеются рыболовные магазины, торгующие отдельными «запчастями» для рыболовных снастей — можно просто пойти в магазин и приобрести пробковую заготовку для рукоятки (а за одно и катушкодержатель) в этом магазине. Если вам не повезло с магазином, то приходится идти на разные ухищрения. В качестве исходных пробковых заготовок можно попытаться найти в продаже пробки от китайских термосов или от химической посуды, . но, к сожалению, в последнее время эти изделия все чаще делают из резины, а не из натуральной пробки.

Ниже приводится технология изготовления пробковых рукояток из более доступных «исходных материалов» — пробок от винных бутылок.

Для начала нам необходимо набрать необходимое количество этих самых пробок (рис.1а). У всех пробок острым ножом или скальпелем срезается боковой сегмент (рис.1б). При этом плоскость среза должна иметь вид прямоугольника с соотношением сторон 2 : 1. Взяв пару подготовленных таким образом пробок смазываем плоскости среза эпоксидной смолой и соединяем их между собой (рис.1в, г). Для лучшей фиксации на время полимеризации эпоксидки на полученный «twics» можно надеть резиновые колечки, вырезав их из старой велосипедной камеры или воспользоваться канцелярскими резинками. После полной полимеризации эпоксидки у заготовоксрезаются верхний и нижний сегменты (рис.1д) и полученные плоскости срезов обрабатываются на грубой наждачной бумаге. При этом плоскости срезов должны быть параллельны.

В результате проделанных операций у нас появились заготовки для дальнейшей работы (рис.2а, б). Теперь возьмем заготовку удилища и измерим ее диаметр в комлевой части. Возьмем тонкостенную металлическую трубочку с наружним диаметром, чуть меньшим, чем диаметр комля удилища и заточим ее край для получения режущей поверхности (в качестве такой трубки можно использовать колпачки от авторучек, отдельные секции от телескопических радиоантенн и т.п.). Воспользовавшись этим самодельным сверлом просверлим полученные пробковые заготовки по центру (рис.2в). На этом подготовительную часть можно считать законченной и настало время монтажа рукоятки удилища.

На заготовку удилища последовательно надеваем пробковые заготовки. Каждую последующую заготовку необходимо поворачивать на 45

градусовотносительно предыдущей для равномерного распределения по длине рукоятки плоскостей склейки заготовок. Плоскости соприкосновения заготовок при этом промазываем эпоксидкой. После набора сегмента ручки необходимой длины на заготовку удилища (на эпоксидке) надеваем заранее подготовленный катушкодержатель и продолжаем набор второй пробковой секции. Пока эпоксидка не отвердела пройдемся по отдельным пробковым заготовкам и дополнительно прижмем их друг к другу для лучшего растекания эпоксидки по плоскостям склейки. При этом сильно сжимать заготовки не надо, иначе потом после окончательной обработки они могут принять бочкообразную форму. Дальнейшую обработку будем проводить после полной полимеризации эпоксидки.

Воспользовавшись острым ножиком срежем выступающие части пробковых сегментов до образования более или менее цилиндрической поверхности (рис.3а). Далее обертываем заготовку ручки грубой наждачной бумагой и используя вращательные движения шкурки относительно пробковой заготовки производим окончательное формирование ручки спиннинга. Эту операцию удобно делать осторожно зажав колено спиннинга в патроне токарного станка, но можно воспользоваться и простой электродрелью. После обработки поверхности грубой шкуркой окончательно проходим по пробковой ручке мелкозернистой шкуркой и на этом процесс изготовления пробковой рукоятки можно считать законченным. После всех обработок поверхность пробковой рукоятки будет иметь вид, как на рис.3б. Места склейки за счет их малой толщины и равномерного распределения практически не вносят дополнительной жесткости в пробковую рукоятку и она воспринимается рукой, как выполненая из целого куска пробки. Торцевую часть комля можно оформить «грибком», выполнив его, например, из подходящей по размеру пробки от пластиковой бутылки и посадив на эпоксидку.

Теперь несколько рекомендаций по геометрическим размерам рукояток спиннингов. Для одноручных спиннингов расстояние от катушкодержателя до

комляудилища, как правило, не превышает расстояния от основания указательного пальца руки до локтевого сгиба. Для двуручных удилищ эта длина может быть больше, чтобы при забросе двумя руками точки захвата рукоятки были разнесены примерно на 20 см. Диаметр рукоятки выбирается из тех соображений, чтобы при обхвате рукоятки пальцы руки слегка касались ладони, но не упирались бы в нее с силой, что может происходить в случае рукоятки малого диаметра.

Для облегчения выбора геометрических размеров можно воспользоваться размерами реальных снастей, приведенных на рис.4 и в таблице. Эти размеры можно рассматривать как ориентировочные для первоначальной прикидки конфигурации новой спиннинговой рукоятки.

Источник: ribak.com.ua

Спиннинг. Собираем рукоять удилища из EVA

Спиннинг. Собираем рукоять удилища из EVA

Здравствуйте все. В связи с тем что, в этом году межсезонье изрядно затянулось, подорвав при этом душевное состояние граждан ( появилась склонность к спорам, выяснению отношений ) будем искоренять это в наших рядах самым действенным и известным с древних времен путем – физическим трудом J .

Заметка будет посвящена тому, как собрать рукоять удилища из EVA как из недорогого практичного и довольно симпатичного материала, еще один плюс данного материала – возможность переборки рукояти не затрагивая колец, то есть через ж…., комель J . Так как у многих нет возможности иметь большой арсенал снастей, а имеющиеся у него изрядно поизносились , особенно это касается недорогих удилищ где рукоят часто собрана из пробки которую даже пробкой то назвать сложно. Шпаклевка вываливается через несколько рыбалок, а сама пробка крошится и гниет .

Для этого нам понадобятся:

1. EVA – тут нужно быть внимательным , так как заготовки из дуплона имеют различный внутренний и внешний диаметры:

… подбираем с таким учетом что бы внутренний диаметр был чуть меньше диаметра бланка. Так же у заготовок различная длинна и форма:

… и если форму мы можем в дальнейшем изменить ( хотя можно подобрать готовые изделия необходимой формы ), то с длинной нужно определится сразу , потому как наращивать EVA хоть и возможно, но это занятие не очень простое .

2. Катушкодержатель – сейчас много различных вариантов тут уже все зависит от вашего желания и финансовых возможностей , но тут тоже нужно быть аккуратным так как для некоторых моделей катушкодержателей ( так называемые закрытые, укрытые, теплые ) нужны заготовки из EBA или пробки с уже подготовленным посадочным местом , так как в ручную это сделать довольно сложно .

3. Пару колечек бурла рабера, или подобного материала, цвет, фактура, и все остальное на ваше усмотрение.

4. Эпоксидный клей – тут нет строгих критериев , единственное что не стоит использовать 5-ти минутные составы.

5. Шим, арбор. Если нет возможности приобрести специализированный продукт – берем догадались что , правильно обыкновенный бумажный скотч ( ну может не совсем обыкновенный – нужен скотч с действительно бумажной полосой . а не из не понятно какого материала , помеси резины и бумаги ), скотч берем небольшой ширины ( 19-25 мм ).

Ну вот вроде и все. Ах, да я же забыл нам понадобятся еще кое какие инструменты – есть практически в любом хозяйстве :

Дрель ( в моем случае специально под это дело собранная приспособа – при разовом использовании не нужна, проще воспользоваться дрелью), канцелярский нож ( я использую скальпель ), штангенциркуль, резьбовая шпилька подходящего диаметра ( чуть больше внутреннего диаметра заготовок из EVA) и необходимой длинны( есть в любом хоз маге ). Тут есть несколько нюансов – если шпилька будет слишком длинной то при обработке детали у нас появится биение . что негативно скажется на качестве обработки ( получим эллипс, или не семеричную форму готового изделия ) , у каждого диаметра прутка ( шпильки ) есть определенная длинна при которой биения практически нет – например для шпильки диаметром 6 мм это 250 мм. 7- 32, хотя эти данные могут несколько отличатся даже в зависимости от материала прутка, ну и наждачная бумага различной зернистости .

Уж так получилось что нет у меня рукояти которую можно было бы разобрать, поэтому я вам покажу только процесс сборки.

И так приступим

Для начала нам нужно приклеить ( если необходимо ) колечко из рабера или бурла ( Raber cork, Burl cork):

… предварительно расточив в нем отверстие до необходимого диаметра и разрезав его пополам:

Ту сторону где мы обрезали обрабатывать не стоит – это мы сделаем позже , а сейчас можем только навредить. Для этого можно использовать клей типа титан , прозрачный клей момент, ПВА. И даже пяти минутку ( эпоксидку ), Одеваем заготовку на шпильку ( должна залазить с небольшим усилием – это для того что бы при обработке у нас заготовка не проворачивалась на валу ). Закрепляем нашу шпильку в импровизированном станке ( для этого понадобится две струбцины для дрели – одной закрепляем саму дрель, во вторую закрепляем подшипник с подходящим внутренним диаметром ( если у вас не нашлось подходящего , не волнуйтесь берем первый попавшийся входящий внутрь струбцины а разницу между диаметрами выбираем, бумажным скотчем – ведь у нас нет арборов и мы купили скотч J ) и крепим ее на расстоянии чуть меньше длинны шпильки .

Включаем станок и начинаем обработку – процесс не сложный , но нужно заранее подготовить своих домашних к тому что пару часов вы пошумите и после этого придется делать генеральную уборку J , если у вас есть возможность сделать это в гараже . на работе – воспользуйтесь возможностью , этим вы сбережете нервы себе и своим домочадцам.

При обработке что EVA что пробки необходимо постоянно отключать станок для того чтобы посмотреть что у нас получается . произвести необходимые замеры , потому как материалы достаточно легко обрабатываются и просадить их очень легко , и тогда нам придется начинать все с начала. Точить EVA необходимо в несколько приемов , в плане зарнистости наждачной бумаги – 80- черновая обработка , 120 – выравнивание , 160 чистовая обработка – наждачную бумагу с меньшим зерном ( 180 , 200 и т.д ) для обработки EVA лучше не использовать – идет перегрев получим неприятную на вид и на ощупь засаленную поверхность , для пробки размерность несколько другая ( 100, 220 , 450, 700 плюс финиш 800 – 1000 3M-овским материалом.

Чуть не забыл – на заготовках необходимо проточить торцы так что бы их внешний диаметр был равен внутреннему диаметру катушкодержателя ( сделать как бы ступеньку).

Ну вот мы и закончили с обработкой деталей . но не спешите это еще не все. Теперь нам нужно подогнать конусность внутреннего отверстия в заготовке , для этого на понадобится еще одно приспособление называемое РИМЕР , ну вот вы уже испугались что у вас нет его . не волнуйтесь ример мы изготовим сами вручную , для этого нам понадобится кусок какого нибудь бланка ( колено от стеклопластиковой удочки , ломаный спиннинг , и наждачная бумага размерности 80-100 ( для EVA )?

И так берем наждачную бумагу и отрезаем от нее полоску широной 3-4 мм:

… и теперь наклеиваем ее по спирали на бланк клеем Момент.

Важно: расстояние между витками не должно быть слишком маленьким , для того что бы продукты обработки выходили наружу . Тут не стоит спешить . Лучше протачивать потихоньку и постоянно примерять на спин – EVA должна садится с небольшим усилием .

Ну вот, все подготовительные работы мы закончили, приступим непосредственно к сборке, тут есть два пути – собрать как положено через верх или же если у нас стоит первое кольцо и нам не хочется его трогать то собрать через низ ( вот тут EVA и выдает один из своих плюсов – переборка снизу ей дается легко и после этого не нужно закрывать отверстия ). При сборке как положено сверху, порядок действий таков – одеваем нижнюю часть ( Rear Grip ), катушкодержатель , переднюю часть ( Fore Grip), в нашем случае при сборке снизу все нужно делать в обратной последовательности, Перед тем как клеить примеряем все детали по месту смотрим ( если что то не устраивает переделываем ) затем все снимаем, проходим наждачной бумагой по бланку , в том месте где у нас будет рукоять, и наносим эпоксидный клей ( при сборе снизу предварительно одев на бланк форе и катушкодержатель ) и садим нижнюю часть на бланк , далее берем наш бумажный скотч и делаем импровизированные арборы , мотать нужно на некоем расстоянии от нашей ступеньке() , дабы в дальнейшем заполнить это пространство эпоксидкой , между арборов тоже нужно оставлять промежуток, для тех же целей.

Важно скотч нужно мотать с большим натяжением , что бы получит плотные цилиндры , на всех обмотках нужно мотать в одну и ту же сторону( ниже опишу почему), постоянно примеряя катушкодержатель ( вначале на первой обмотке . потом на второй и первой одновременно , потом третья вторая первая одновременно , количество обмоток зависит от длинны нашего катушкодержателя ), Катушкодержатель должен налазить на арборы с небольшим усилием , одеваем держак вращая его в том же направлении что и обмотки как бы приглажывая край скотча и снимаем так же ( вот почему они все намотаны в одну сторону, что бы скотч не задирался и наш катушкодержатель не ушел от оси и не заклинил ), теперь наносим эпоксидку на арборы и начинаем сажать катушкодержатель , не торопимся – не доходя до второй обмотки останавливаемся и в образовавшуюся щель заливаем смолу:

… и так заполняем каждый промежуток пока катушкодержатель не сядет на заднюю часть рукояти. Теперь наносим клей на то место где у нас будет передняя часть и садим ее на место ( Важно – при посадке что нижней что верхней части их необходимо проворачивать дабы клей полностью покрыл внутреннюю поверхность отверстия в заготовке ). Все оставляем нашу рукоять на сутки в вертикальном положении и после наслаждаемся нашим произведением искусства. Все подтеки эпоксидки попавшие на рукоять, бланк, катушкодержатель нужно немедленно удалять при помощи спирта .

Источник: fion.ru

Мастерская Рыбака

Точнее не спиннингового, а кастингового, но это не важно.

Самостоятельное изготовление рукояти пришлось делать из-за того, что кастинговое удилище St.Croix PM70HF2 было для меня длинновато. Было решено укоротить ее с 2.10м. до 1.95м. и при этом несколько изменить пропорции рукояти — укоротить реаргрип (заднюю часть ручки) при этом оставить длину форегрипа (передней части) прежней. Так как эта палка двухчастник, все работы производились только с одним коленом, снимать пропускное кольцо я не стал, т.к. решил для простоты делать монтаж «с жопы» — это не правильно, но морочиться с кольцом совсем не хотелось. Заморачиваться с аккуратным снятием оригинальной пробковой ручки и катушкодержателя я не стал, боясь, что при отсутствии специального инструмента и навыков могу повредить бланк. Просто взял и срезал пробку с бланка сначала с помощью ножа, потом подчистил наплывы клея и прошкурил до графита. С катушкодежателем помучался — делать сверло-коронку не было возможности, по этому просто в нескольких местах распилил ее ножевкой и снял. Делать это нужно КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО, можно легко пильнуть бланк!

Все промерил еще раз и отпилил от бланка «лишний» кусок.

Вот, что у меня получилось.

Бланк зашкурил мелкой шкуркой (P-600)

Подсчитав необходимое количество пробковых колец и измерив диаметр бланка в месте крепления катушкодержателя я отправился в магазин и купил все необходимое — кольца двух видов (пробковые и резинопробковые(бурлы)), 5-ти минутный эпоксидный клей «Flex coat», катушкодежатель Fuji, по пути заскочил на строительный рынок и купил шпильку Ф6мм, два подшипника, десяток гаек и саморезов, толстую бобину малярного скотча и круглые шкурки разной зернистости.

Перед сборкой прикидываем как это будет выглядеть

Форегрип и часть катушкодержателя четко попали на фирменный деколь — пришлось все счистить. Теперь палка будет «no name», пока что. 😉

Для сборки рукояти мне понадобился отрезок шпильки соответствующей длины.

С идеальной ровностью я не заморачивался — «на глаз» ровненькая и ладно.
Для того, что бы пробка не приклеилась к шпильке ее (шпильку) нужно обмотать малярным скотчем. Я наматывал скотч не поперек, а положив шпильку на кусок нужной длины обернул вдоль — так ровнее.

Развел эпоксидный клей «Flex coat» в пропорции 1Х1. Можно юзать и нашу эпоксидку, но я «развелся» на фирменную.

Поставив на шпильку в качестве ограничителя гайку и подходящую фанерную шайбу (просто под руку попалась), начал постепенно набирать рукоять из смазанных клеем пробковых колец.

Так постепенно набралась вся рукоять, точнее одна ее часть — риаргрип (reargrip) — задняя.

Для обеспечения плотного прилегания колец я поджал заготовку второй фанерной шайбой с гайкой. Таким же образом на другой шпильке набираем форегрип (foregrip) — переднюю часть

Заготовки оставил сушиться на ночь — клей хоть и «пятиминутный», но полная полимеризация — около 16 часов.

Вот такие получились заготовки пробковых рукоятей.

Теперь приступим к обработке заготовок.

Понятное дело, токарного станка у меня не оказалось и пришлось выдумывать. Взял кусок дсп (какую-то мебельную запчасть), дрель с передней ручкой, два кусочка фанеры (10-ки), мебельные уголки, 2 подшипника, болты с гайками и саморезы и за 10 минут собрал некое подобие токарного станка. Общий вид «станка» на фото внизу.

Некоторые пояснения к конструкции: дрель закреплена на доске с помощью зажима передней ручки — пластиковую ручку снял, болт крепится снизу дсп гайкой.

Куски фанеры привинчены к дсп с помощью строительных уголков болтами с гайками. В фанере просверлены отверстия чуть меньше внешнего диаметра подшипника. Подшипник прижат к фанере головками саморезов таким образом, что закрепленная в подшипнике шпилька свободно вращается вместе с внутренней его частью, а внешняя часть неподвижна так как зафиксирована этими самыми головками саморезов. В общем, по фоткам можно понять.

Теперь стоит обратить внимание на крепление шпильки в подшипниках. Вообще, одним из главных и наиболее часто применяемых «приспособ» для меня был малярный скотч. Именно с его помощью центруются все части рукояти (методом подмотки), он предотвращает нежелательное приклеивание частей, им можно быстро пометить взаиморасположение стыкуемых деталей и.т.д. —скотч нужен постоянно, всегда держите его по рукой.

Итак, для плотной, без люфта посадки подшипника на шпильку, на шпильку нужно подмотать необходимое количество скотча.

Одев подшипник на подмотку,

лишний скотч срезать и затянуть подшипник гайками с гроверами.

Теперь возьмем три вида шкурки — я использовал как грубую P-80, среднюю P-320 и мелкую P-600.

Включаем дрель и начинаем придавать пробке желаемую форму.

Нужно обязательно помнить, что рукоять должна как можно более идеально стыковаться с катушкодержателем, для чего во время работы постоянно контролируем диаметр штангенциркулем. Не следует доводить этот диаметр сразу, лучше сначала «приблизиться» к нему грубой шкуркой, а потом довести точно мелкой — так будет аккуратнее.

Особенное внимание стоит уделить местам где соединяются разные по своим свойствам материалы — обычная пробка и резинопробка (бурл), так как бурл обрабатывается раз в 10 хуже, можно легко запилить обычную пробку у стыка.

Когда желаемая форма рукояти достигнута берем мелкую шкурку и полируем до гладкого, чуть бархатного состояния, сравнивая мелкие заусенцы от более крупной шкурки.

При работе появляется довольно много пробковой пыли, ее удобно сметать кисточкой, а потом собрать в баночку и использовать в качестве наполнителя к шпатлевке для ремонта пробковых рукоятей.

Итак, реаргрип готов, теперь так же делаем форегрип.

Теперь выкручиваем из пробковых рукоятей шпильки, я выкручивал вручную, а можно просто зажать шпильку в дрель — вжжжиик и все.

Далее предстоит наиболее геморройный на мой взгляд процесс — расширение внутреннего отверстия в пробковой рукояти до диаметра бланка. Для этой цели используют римеры — конические трубки с абразивным напылением. Я, естественно, решил сделать все проще. Навинтил на шпильку пару гаек и взаимозатянул их на расстоянии 6-7 см от конца шпильки. Надфилем сделал надпилы на крайней гайке которыми она должна была «грызть» пробку, 6 сантиметровый конец выступал в качестве направляющей. Зажал шпильку в дрель, 5 минут и отверстие уже значительно расширилось! Но у меня не просто хлыстик, а настоящая джерковая дубина — толщина бланка у рукояти 1.6 см. Как расширить еще? Взял шайбу, затянул ее с обоих сторон гайками, а торец пропилил надфилем сделав «зубья» — получилась шайба-сверло, точнее шайба-фреза. Обязательно нужно оставить конец шпильки (примерно 10 см) с гайкой — это будет направлять всю конструкцию точно по центру рукояти и не даст уйти «фрезе» вбок.

Вот так примерно это все происходило.

Ну вот, все необходимые части в наличии, можно приступать к сборке. Точно все прикинув и рассчитав, маркируем скотчем бланк — край скотча это то место где начнется форегрип. Скотч также предохранит бланк от случайного попадания клея.

Отрезав от скотча полосу шириной 1 см (это удобно сделать ровненько прорезав дизайнерским ножом всю бобину скотча по кругу) делаем подмотки под рукоять — арборы, они будут центровать рукоять относительно бланка. Разводим эпоксидный клей, густо промазываем бланк и арборы. Надвигаем рукоять на ее посадочное место слегка вращая, рукоять гонит перед собой валик лишнего клея — собираем его в баночку. Даем подсохнуть минут 15-20. Таким же образом приклеиваем катушкодержатель — подматываем арборы из скотча по внутреннему диаметру катушкодержателя, промазываем клеем, надвигаем на место. Так же поступаем с задней частью рукояти — риаргрипом. Теперь у нашего укороченного удилища новая рукоять!

Единственное что осталось сделать — закрыть отверстие в крайнем кольце (бурле) реаргрипа.

Сначала я думал просто вырезать кругляшок из такого же материала и вклеить в это отверстие, но потом решил слегка выпендриться — сделать баткап (buttcap) со своим «логотипом».

Из подходящей древесины у меня был только американский орех. Из него я и выпилил заготовку — кубик. Разметив карандашом и зажав его струбциной, напильником придал цилиндрическую форму.

Сверлом просверлил по центру сквозное отверстие, вставил в отверстие болт и затянул с другой стороны гайкой с гровером.

Вставил эту конструкцию в дрель и используя подручный инструмент (напильник, надфиль, сверло, фрезу-шарошку и шкурку) обточил, придавая необходимую форму и размеры.

Когда деталь была готова, я пропитал ее эпоксидкой (горячим методом для более глубокого проникновения — разогрел деталь в духовке и промазал эпоксидкой) для придания прочности и устойчивости к воде. Логотип сделал методом «накапывания» — распечатал логотип на принтере и вырезал ножницами. Вырезать нужно обязательно, т.к. если просто капать эпоксидку на распечатку эпоксидка обязательно растечется, а вырезанный кусочек бумажки удерживает эпоксидку от растекания.

Заделал в баткапе сквозное отверстие эпоксидкой с опилками и затем вклеил его в кукоять.

Rod№1 не «превосходная степень», а серийный номер палки. Баткап — единственный опознавательный знак этого удилища, фирменный деколь отсутствует, а свою роспись на бланке я делать не стал.

Благодаря конструкции баткапа, логотип утоплен внутрь на 2-3мм, что по идее должно предохранить его поверхность от сильных царапин. Но даже если он будет поцарапан — не страшно, в конце концов накапать новый дело 5 минут.

ЗЫ Конечно для мастеров родбилдинга эта статья будет смешной и наивной, я знаю, что многое сделал не правильно и может быть не рационально, но моей главной задачей было сделать палку для себя, ну и конечно просто хотелось попробовать — «зацепит» или нет. Зацепило! Теперь подумываю о полностью самостоятельной сборке удилища. При подготовке к работе было потрачено много времени на поиск разрозненной информации, надеюсь мой материал будет полезен начинающим родбилдерам и просто желающим перебрать свой спин.

И еще — на написание этого поста у меня ушло примерно столько же времени, что и на все описанные работы!

Источник: masterrubalka.my1.ru

Рукоять для спиннинга купить

При ремонте старых спиннинговых удилищ и при самостоятельном изготовлении новых очень часто встает вопрос: «Какую и из чего сделать рукоятку?». Практика показывает, что с точки зрения эксплуатационных качеств, из всевозможных материалов для изготовления рукоятки лучшим материалом является натуральная пробка. Достоинств у рукоятки из натуральной пробки много и основными из них можно считать практичеси полную ненамокаемость, малую теплопроводность, низкий удельный вес, простоту механической обработки . Решив для себя вопрос о материале для изготовления ручки из натуральной пробки сразу встает вопрос — «. а где ее взять?». Если вы живете в столице или другом крупном городе, где имеются рыболовные магазины, торгующие отдельными «запчастями» для рыболовных снастей — можно просто пойти в магазин и приобрести пробковую заготовку для рукоятки (а за одно и катушкодержатель) в этом магазине. Если вам не повезло с магазином, то приходится идти на разные ухищрения. В качестве исходных пробковых заготовок можно попытаться найти в продаже пробки от китайских термосов или от химической посуды, . но, к сожалению, в последнее время эти изделия все чаще делают из резины, а не из натуральной пробки.

Ниже приводится технология изготовления пробковых рукояток из более доступных «исходных материалов» — пробок от винных бутылок.

Для начала нам необходимо набрать необходимое количество этих самых пробок (рис.1а). У всех пробок острым ножом или скальпелем срезается боковой сегмент (рис.1б). При этом плоскость среза должна иметь вид прямоугольника с соотношением сторон 2 : 1. Взяв пару подготовленных таким образом пробок смазываем плоскости среза эпоксидной смолой и соединяем их между собой (рис.1в, г). Для лучшей фиксации на время полимеризации эпоксидки на полученный «twics» можно надеть резиновые колечки, вырезав их из старой велосипедной камеры или воспользоваться канцелярскими резинками. После полной полимеризации эпоксидки у заготовок срезаются верхний и нижний сегменты (рис.1д) и полученные плоскости срезов обрабатываются на грубой наждачной бумаге. При этом плоскости срезов должны быть параллельны.

В результате проделанных операций у нас появились заготовки для дальнейшей работы (рис.2а, б). Теперь возьмем заготовку удилища и измерим ее диаметр в комлевой части.

Возьмем тонкостенную металлическую трубочку с наружним диаметром, чуть меньшим, чем диаметр комля удилища и заточим ее край для получения режущей поверхности (в качестве такой трубки можно использовать колпачки от авторучек, отдельные секции от телескопических радиоантенн и т.п.). Воспользовавшись этим самодельным сверлом просверлим полученные пробковые заготовки по центру (рис.2в). На этом подготовительную часть можно считать законченной и настало время монтажа рукоятки удилища.

На заготовку удилища последовательно надеваем пробковые заготовки. Каждую последующую заготовку необходимо поворачивать на 45 градусов относительно предыдущей для равномерного распределения по длине рукоятки плоскостей склейки заготовок. Плоскости соприкосновения заготовок при этом промазываем эпоксидкой. После набора сегмента ручки необходимой длины на заготовку удилища (на эпоксидке) надеваем заранее подготовленный катушкодержатель и продолжаем набор второй пробковой секции. Пока эпоксидка не отвердела пройдемся по отдельным пробковым заготовкам и дополнительно прижмем их друг к другу для лучшего растекания эпоксидки по плоскостям склейки.

При этом сильно сжимать заготовки не надо, иначе потом после окончательной обработки они могут принять бочкообразную форму. Дальнейшую обработку будем проводить после полной полимеризации эпоксидки.

Воспользовавшись острым ножиком срежем выступающие части пробковых сегментов до образования более или менее цилиндрической поверхности (рис.3а). Далее обертываем заготовку ручки грубой наждачной бумагой и используя вращательные движения шкурки относительно пробковой заготовки производим окончательное формирование ручки спиннинга. Эту операцию удобно делать осторожно зажав колено спиннинга в патроне токарного станка, но можно воспользоваться и простой электродрелью. После обработки поверхности грубой шкуркой окончательно проходим по пробковой ручке мелкозернистой шкуркой и на этом процесс изготовления пробковой рукоятки можно считать законченным. После всех обработок поверхность пробковой рукоятки будет иметь вид, как на рис.3б. Места склейки за счет их малой толщины и равномерного распределения практически не вносят дополнительной жесткости в пробковую рукоятку и она воспринимается рукой, как выполненая из целого куска пробки. Торцевую часть комля можно оформить «грибком», выполнив его, например, из подходящей по размеру пробки от пластиковой бутылки и посадив на эпоксидку.

Теперь несколько рекомендаций по геометрическим размерам рукояток спиннингов. Для одноручных спиннингов расстояние от катушкодержателя до комля удилища, как правило, не превышает расстояния от основания указательного пальца руки до локтевого сгиба. Для двуручных удилищ эта длина может быть больше, чтобы при забросе двумя руками точки захвата рукоятки были разнесены примерно на 20 см. Диаметр рукоятки выбирается из тех соображений, чтобы при обхвате рукоятки пальцы руки слегка касались ладони, но не упирались бы в нее с силой, что может происходить в случае рукоятки малого диаметра.

Для облегчения выбора геометрических размеров можно воспользоваться размерами реальных снастей, приведенных на рис.4 и в таблице. Эти размеры можно рассматривать как ориентировочные для первоначальной прикидки конфигурации новой спиннинговой рукоятки.

В заключении можно отметить, что воспользовавшись данной технологией довольно просто изготовить рукоятку не только для спиннингового удилища, но, практически для любого другого, начиная от удочки для зимнего блеснения и кончая поплавочным удилищем.

Источник: rybalka-s-dushoy.ru

Самостоятельное изготовление пробковой ручки для удочки, спиннинга, фидера

Самостоятельное изготовление новой рукояти спиннингового удилища

Точнее не спиннингового, а кастингового, но это не важно.

Самостоятельное изготовление рукояти пришлось делать из-за того, что кастинговое удилище St.Croix PM70HF2 было для меня длинновато. Было решено укоротить ее с 2.10м. до 1.95м. и при этом несколько изменить пропорции рукояти — укоротить реаргрип (заднюю часть ручки) при этом оставить длину форегрипа (передней части) прежней.

Так как эта палка двухчастник, все работы производились только с одним коленом, снимать пропускное кольцо я не стал, т.к. решил для простоты делать монтаж «с жопы» — это не правильно, но морочиться с кольцом совсем не хотелось. Заморачиваться с аккуратным снятием оригинальной пробковой ручки и катушкодержателя я не стал, боясь, что при отсутствии специального инструмента и навыков могу повредить бланк. Просто взял и срезал пробку с бланка сначала с помощью ножа, потом подчистил наплывы клея и прошкурил до графита.

С катушкодежателем помучался — делать сверло-коронку не было возможности, по этому просто в нескольких местах распилил ее ножевкой и снял. Делать это нужно КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО, можно легко пильнуть бланк!

Все промерил еще раз и отпилил от бланка «лишний» кусок.

Вот, что у меня получилось.

Бланк зашкурил мелкой шкуркой (P-600)

Подсчитав необходимое количество пробковых колец и измерив диаметр бланка в месте крепления катушкодержателя я отправился в магазин и купил все необходимое — кольца двух видов (пробковые и резинопробковые(бурлы)), 5-ти минутный эпоксидный клей «Flex coat», катушкодежатель Fuji, по пути заскочил на строительный рынок и купил шпильку Ф6мм, два подшипника, десяток гаек и саморезов, толстую бобину малярного скотча и круглые шкурки разной зернистости.

Перед сборкой прикидываем как это будет выглядеть

Форегрип и часть катушкодержателя четко попали на фирменный деколь — пришлось все счистить. Теперь палка будет «no name», пока что.

Для сборки рукояти мне понадобился отрезок шпильки соответствующей длины.

С идеальной ровностью я не заморачивался — «на глаз» ровненькая и ладно.
Для того, что бы пробка не приклеилась к шпильке ее (шпильку) нужно обмотать малярным скотчем. Я наматывал скотч не поперек, а положив шпильку на кусок нужной длины обернул вдоль — так ровнее.

Развел эпоксидный клей «Flex coat» в пропорции 1Х1. Можно юзать и нашу эпоксидку, но я «развелся» на фирменную.

Поставив на шпильку в качестве ограничителя гайку и подходящую фанерную шайбу (просто под руку попалась), начал постепенно набирать рукоять из смазанных клеем пробковых колец.


Так постепенно набралась вся рукоять, точнее одна ее часть — риаргрип (reargrip) — задняя.

Для обеспечения плотного прилегания колец я поджал заготовку второй фанерной шайбой с гайкой. Таким же образом на другой шпильке набираем форегрип (foregrip) — переднюю часть

Заготовки оставил сушиться на ночь — клей хоть и «пятиминутный», но полная полимеризация — около 16 часов.

Вот такие получились заготовки пробковых рукоятей.

Теперь приступим к обработке заготовок.

Понятное дело, токарного станка у меня не оказалось и пришлось выдумывать. Взял кусок дсп (какую-то мебельную запчасть), дрель с передней ручкой, два кусочка фанеры (10-ки), мебельные уголки, 2 подшипника, болты с гайками и саморезы и за 10 минут собрал некое подобие токарного станка. Общий вид «станка» на фото внизу.

Некоторые пояснения к конструкции: дрель закреплена на доске с помощью зажима передней ручки — пластиковую ручку снял, болт крепится снизу дсп гайкой.

Куски фанеры привинчены к дсп с помощью строительных уголков болтами с гайками. В фанере просверлены отверстия чуть меньше внешнего диаметра подшипника. Подшипник прижат к фанере головками саморезов таким образом, что закрепленная в подшипнике шпилька свободно вращается вместе с внутренней его частью, а внешняя часть неподвижна так как зафиксирована этими самыми головками саморезов. В общем, по фоткам можно понять.

Теперь стоит обратить внимание на крепление шпильки в подшипниках. Вообще, одним из главных и наиболее часто применяемых «приспособ» для меня был малярный скотч. Именно с его помощью центруются все части рукояти (методом подмотки), он предотвращает нежелательное приклеивание частей, им можно быстро пометить взаиморасположение стыкуемых деталей и.т.д. — скотч нужен постоянно, всегда держите его по рукой.

Итак, для плотной, без люфта посадки подшипника на шпильку, на шпильку нужно подмотать необходимое количество скотча.

Одев подшипник на подмотку,

лишний скотч срезать и затянуть подшипник гайками с гроверами.

Теперь возьмем три вида шкурки — я использовал как грубую P-80, среднюю P-320 и мелкую P-600.

Включаем дрель и начинаем придавать пробке желаемую форму.

Нужно обязательно помнить, что рукоять должна как можно более идеально стыковаться с катушкодержателем, для чего во время работы постоянно контролируем диаметр штангенциркулем. Не следует доводить этот диаметр сразу, лучше сначала «приблизиться» к нему грубой шкуркой, а потом довести точно мелкой — так будет аккуратнее.

Особенное внимание стоит уделить местам где соединяются разные по своим свойствам материалы — обычная пробка и резинопробка (бурл), так как бурл обрабатывается раз в 10 хуже, можно легко запилить обычную пробку у стыка.

Когда желаемая форма рукояти достигнута берем мелкую шкурку и полируем до гладкого, чуть бархатного состояния, сравнивая мелкие заусенцы от более крупной шкурки.

При работе появляется довольно много пробковой пыли, ее удобно сметать кисточкой, а потом собрать в баночку и использовать в качестве наполнителя к шпатлевке для ремонта пробковых рукоятей.

Итак, реаргрип готов, теперь так же делаем форегрип.

Теперь выкручиваем из пробковых рукоятей шпильки, я выкручивал вручную, а можно просто зажать шпильку в дрель — вжжжиик и все.

Далее предстоит наиболее геморройный на мой взгляд процесс — расширение внутреннего отверстия в пробковой рукояти до диаметра бланка. Для этой цели используют римеры — конические трубки с абразивным напылением. Я, естественно, решил сделать все проще. Навинтил на шпильку пару гаек и взаимозатянул их на расстоянии 6-7 см от конца шпильки.

Надфилем сделал надпилы на крайней гайке которыми она должна была «грызть» пробку, 6 сантиметровый конец выступал в качестве направляющей. Зажал шпильку в дрель, 5 минут и отверстие уже значительно расширилось! Но у меня не просто хлыстик, а настоящая джерковая дубина — толщина бланка у рукояти 1.6 см. Как расширить еще? Взял шайбу, затянул ее с обоих сторон гайками, а торец пропилил надфилем сделав «зубья» — получилась шайба-сверло, точнее шайба-фреза. Обязательно нужно оставить конец шпильки (примерно 10 см) с гайкой — это будет направлять всю конструкцию точно по центру рукояти и не даст уйти «фрезе» вбок.

Вот так примерно это все происходило.

Ну и в завершении внутреннее отверстие подравнял шкуркой — накрутил ее на ту же шпильку и зафиксировал по краям малярным скотчем.

Ну вот, все необходимые части в наличии, можно приступать к сборке. Точно все прикинув и рассчитав, маркируем скотчем бланк — край скотча это то место где начнется форегрип. Скотч также предохранит бланк от случайного попадания клея.

Отрезав от скотча полосу шириной 1 см (это удобно сделать ровненько прорезав дизайнерским ножом всю бобину скотча по кругу) делаем подмотки под рукоять — арборы, они будут центровать рукоять относительно бланка. Разводим эпоксидный клей, густо промазываем бланк и арборы.

Надвигаем рукоять на ее посадочное место слегка вращая, рукоять гонит перед собой валик лишнего клея — собираем его в баночку. Даем подсохнуть минут 15-20. Таким же образом приклеиваем катушкодержатель — подматываем арборы из скотча по внутреннему диаметру катушкодержателя, промазываем клеем, надвигаем на место. Так же поступаем с задней частью рукояти — риаргрипом. Теперь у нашего укороченного удилища новая рукоять!

Единственное что осталось сделать — закрыть отверстие в крайнем кольце (бурле) реаргрипа.

Сначала я думал просто вырезать кругляшок из такого же материала и вклеить в это отверстие, но потом решил слегка выпендриться — сделать баткап (buttcap) со своим «логотипом».

Из подходящей древесины у меня был только американский орех. Из него я и выпилил заготовку — кубик. Разметив карандашом и зажав его струбциной, напильником придал цилиндрическую форму.

Сверлом просверлил по центру сквозное отверстие, вставил в отверстие болт и затянул с другой стороны гайкой с гровером.

Вставил эту конструкцию в дрель и используя подручный инструмент (напильник, надфиль, сверло, фрезу-шарошку и шкурку) обточил, придавая необходимую форму и размеры.

Когда деталь была готова, я пропитал ее эпоксидкой (горячим методом для более глубокого проникновения — разогрел деталь в духовке и промазал эпоксидкой) для придания прочности и устойчивости к воде. Логотип сделал методом «накапывания» — распечатал логотип на принтере и вырезал ножницами. Вырезать нужнообязательно, т.к. если просто капать эпоксидку на распечатку эпоксидка обязательно растечется, а вырезанный кусочек бумажки удерживает эпоксидку от растекания.

Заделал в баткапе сквозное отверстие эпоксидкой с опилками и затем вклеил его в кукоять.

Rod№1 не «превосходная степень», а серийный номер палки. Баткап — единственный опознавательный знак этого удилища, фирменный деколь отсутствует, а свою роспись на бланке я делать не стал.

Благодаря конструкции баткапа, логотип утоплен внутрь на 2-3мм, что по идее должно предохранить его поверхность от сильных царапин. Но даже если он будет поцарапан — не страшно, в конце концов накапать новый дело 5 минут.

Конечно для мастеров родбилдинга эта статья будет смешной и наивной, я знаю, что многое сделал не правильно и может быть не рационально, но моей главной задачей было сделать палку для себя, ну и конечно просто хотелось попробовать — «зацепит» или нет. Зацепило! Теперь подумываю о полностью самостоятельной сборке удилища.

При подготовке к работе было потрачено много времени на поиск разрозненной информации, надеюсь мой материал будет полезен начинающим родбилдерам и просто желающим перебрать свой спин.

И еще — на написание этого поста у меня ушло примерно столько же времени, что и на все описанные работы!

Источник: samodelkifish.ru

Автор: admin