Катушка на спиннинг как проверить

Содержание

Как выбрать безынерционную катушку для спиннинга

Среди рыболовов бытует мнение, что любители спиннинговой ловли – это не настоящие рыбаки. Они не могут спокойно сидеть на месте, в тишине, и наслаждаться окружающим ландшафтом. Не могут слиться воедино с природой. И вообще представляют собой тип «холериков от рыбалки».

Вот только спиннингист, это спортсмен, который нацелен на результат и всегда возвращается с уловом. Еще один немаловажный фактор, для выбора этого вида рыбалки, это не особо большое количество требующейся снасти. Спиннинг, сетка для улова, набор блесен. И одним из важнейших элементов рыболовной оснастки, для ужения рыбы на спиннинг является катушка.

Существуют два вида катушек: инерционная и безынерционная. Если Вы начинающий рыболов, то следует остановиться на выборе легкого спиннинга с безынерционной катушкой. Она более проста в обращении, но имеет свои специфические тайны, которые следует знать. Разберемся, как следует подходить к ее выбору при покупке.

Как подобрать

Специалисты и рыболовы со стажем выделяют несколько главных характеристик, на которые требуется обратить внимание при подборе:

  • Плавность хода при наматывании. Позволяет равномерно наматывать леску на барабан катушки, избегая дерганий блесны при подводке и выуживании рыбы. Виды намотки бывают цилиндрические, с прямым или обратным конусом. Важный фактор: для плетеной лески подходит только последний вид. Независимо от формы, снасть, при наматывании, не должна ложиться волнами, иначе при забросах будет путаться, образовывая так называемые «бороды».
  • Размер барабана (шипули). Они указываются в характеристиках катушки числами кратными тысяче: 1 000, 2 000, 3 000 и т.д. Это означает, что на катушку можно намотать 100 м лески толщиной 0,1 мм. Несложно подсчитать предельную длину наматываемой лески других толщин.
  • Обращайте внимание, на такую деталь, как дужка для укладки лески. Леска должна оказываться строго на наматывающем ролике при закрытой дужке и ни за что не цепляться. Ролик должен обязательно вращаться и иметь подшипник.
  • Фрикционный тормозящий элемент. В различных вариантах исполнения – передний или задний. При сильных рывках крупной рыбы отпускает леску, не давая ей порваться. Рыболовы со стажем отдают предпочтение переднему фрикциону, так как из-за особенности конструкции задний не всегда может сработать. Впрочем, многие предпочитают задний тормоз, удобнее регулировать натяжение во время выуживания.
  • Общий вес устройства. Детали надежных устройств изготовлены из металла, что позволяет выдерживать большие нагрузки. Если применяется другой, легкий материал, катушка будет легче и маневреннее, но возможны поломки при нагрузках. Легкие катушки, как правило, служат не более двух сезонов, и подойдут для начинающих в качестве недорогого варианта для приобретения опыта. Так что ориентироваться на вес нужно в последнюю очередь.
  • Ручка безынерционной катушки. Как правило, они ввинчиваются, крепятся винтом или заклепкой. Обращайте внимание на надежность резьбы (должна быть крупной) и качества клепочного соединения, во избежание срыва ручки при нагрузках. Также существуют модели с возможностью смены стороны крепления, для удобства «правшей» и «левшей».

Еще несколько советов:

  • Катушку лучше всего приобретать, имея на руках спиннинг. Тогда сразу можно проверить баланс снасти в собранном виде, чтобы подобрать наиболее удобный вариант для дальнейшего использования на месте ловли рыбы.
  • Если вы планируете использовать спиннинг для рыбалки с берега, используя достаточно тяжелые блесна, оптимальная длина удилища должна быть 2,7 – 3,5 м. Для таких характеристик требуется катушка с объемом шипули 2 500 и выше. Когда спиннинг не превышает 2,7 м и вы используете легкие приманки, приобретайте катушку объемом 1 500 – 2 000.
  • Еще одна характеристика – это передаточное число катушки, определяющее сколько оборотов ручкой надо сделать для наматывания одного круга лески.
  • Определяется опытным путем для каждого, конкретного рыболова, хотя есть и рекомендованные значения, которые зависят планируемого веса улова.
  • Еще один немаловажный критерий для выбора – это ее производитель, и стоимость оснастки.

Давайте разберемся, что же сейчас нам предлагают.

Лучшие катушки

В широком ассортименте представлены изделия таких брендовых производителей, как Shimano, Daiwa. Головные организации располагаются в Японии, но производство разбросано по всей Азии. Эти фирмы выпускают качественные и надежные вещи, в разном ценовом диапазоне. Так что, как у начинающего рыбака, так и опытного профессионала есть возможность подобрать как дорогостоящий, так бюджетный вариант безынерционной катушки.

Моделями высокого класса, по праву считаются:

Shimano Twin Power – мощная модель, в различных комплектациях, идеально подходит для крупных видов рыб. Стоимость варьируется в пределах 32 – 45 тысяч рублей.

Shimano Ultegra – более дешевая модель. 20 – 30 тысяч рублей.

Daiwa Certate – имеется двухскоростная система укладки лески. Рабочие детали конструкции из нержавеющей стали. Стоимость 20 — 35 тысяч рублей.

Daiwa Certate – признанный высший класс для профессионалов от этого производителя. Стоимость 25 – 40 тысяч рублей.

К доступным моделям для начинающих, относят следующие катушки этих же производителей:

Shimano Catana – подходящую модель можно найти в пределах 5 тысяч рублей.

Shimano Nexave – варианты варьируются до 10 тысяч.

Shimano Nasci – весь модельный ряд в той же ценовой категории.

Daiwa Regal – до 5 тысяч.

Daiwa Crossfire – по праву считается одной из лучших бюджетных моделей. До 3 000 рублей.

Также стоит присмотреться к безынерционным катушкам известной фирмы – производителя Ryobi, в частности таким моделям как: Zauber CF, Zauber, Excia, Ecusima. Это варианты для покупателей с небольшим бюджетом.

Как забрасывать спиннинг с безынерционной катушкой

Для удачной ловли рыбы заброс должен быть дальним и точным. Полезные советы для начинающих от профессиональных спиннингистов:

  • Убедитесь, что сзади и сверху вам не будут мешать деревья и их ветки, за спиной никто не находится.
  • Выберите для себя неподвижную «цель» на противоположной стороне реки или пруда (в зависимости от водоема на который приехали).
  • Вместо блесны используйте небольшой свинцовый грузик, так называемую «чебурашку». С ее помощью опытные рыбаки, перед началом ловли, проверяют рельеф дна, чтобы потом избежать зацепов.
  • Попытайтесь закинуть грузик в направлении выбранной «цели». От вас не требуется точного попадания в какое-то конкретное место, этим вы отработаете точность заброса по направлениям.

Вариантов заброса существует несколько, и все они известны каждому любителю рыбной ловли:

  • При ловле на средних и коротких дистанциях, при небольшой ветреной погоде или на заросшем берегу используют боковой заброс. При наличии за спиной препятствий и для небольшой дистанции – осуществляется заброс из-под руки. Для очень дальних дистанций, и при наличии сильного встречного или бокового ветра – заброс двумя руками.
  • Разновидности для ловли спиннингом отличаются широтой размаха и выполняются из-за спины и укороченным способом.
  • Если вам вокруг ничего не мешает, выполняйте заброс из-за спины. Выполнение происходит следующим образом:
  • Блесна должна находится у 3-го или 4-го пропускного кольца удилища. Прижимая пальцем леску к удилищу около катушки, отжимаем скобу держателя лески. Верхушка удилища, путем широкого замаха, отводится далеко за спину. Плавно или резко (все зависит от погоды и желаемой дальности) закидываем груз в направлении цели, не забывая, одновременно отпустить леску; Сразу же после касания груза поверхности воды, опускаем держатель лески и начинаем подводку.

Способ выполнения укороченного заброса немного отличается:

  1. Выполните первые два пункта для заброса из-за спины;
  2. Далее, опустив верхушку удилища прямо перед собой, дождитесь, когда груз успокоится;
  3. Быстро подняв наверх удилище, до момента, когда груз окажется над головой, резким движением посылаем его вперед;
  4. После касания с водой, фиксируем лескодержатель в закрытом положении и принимаемся за подводку.

Возможно у вас выработается своя определенная техника. Старайтесь общаться со спиннингистами имеющими опыт, а не с теми, кто знает всю теорию, но не может продемонстрировать ее на деле. Они только отнимут у вас время и вы ничему не научитесь.

Блиц-советы

  • Для новичков лучше использовать легкое, короткое удилище и катушки с небольшим объемом шипули (1500 – 2000). Фрикционный тормоз предпочтительнее передний.
  • Фирменные модели дороже, но качественней и надежнее. С ними очень хорошо учиться начинающим рыбакам.
  • При покупке снасти, обязательно обращайте внимание на направляющий ролик, он должен вращаться. Ход при намотке не должен иметь стуков и быть плавным. Фиксирование дужки для укладки лески обязано быть четким, в открытом и закрытом положении.
  • Для отработки вариантов заброски, используйте грузило, которое можно применять для обследования дна.

Группа рыболовов на допросе раскрыла название секретной приманки.

Источник: lakeking.ru

Как проверить катушку зажигания

Катушка зажигания является одной из важных деталей системы зажигания. Она отвечает за подачу напряжения на свечи зажигания. Если ваш двигатель внезапно перестает работать, часто глохнет или происходит пропуск зажигания, то скорее всего вашу катушку следует заменить. Есть пару простых способов проверить исправность катушки зажигания самому, которые не займут достаточно много времени, и вы быстро определите: нуждается ли ваш автомобиль в новой катушке или проблема совсем не в этом, и следует обратиться к автомеханику.

Самые известные проблемы с поломкой катушки зажигания:

  • Повреждение обмотки. Этот фактор приводит к пробою изоляционного слоя, в результате которого происходит короткое замыкание.
  • Обрыв цепей и перегрузка. Причина заключается в неполадки свечей зажигания или благодаря дефектам высоковольтных проводов.

В основном катушки зажигания выходят из строя довольно редко, но иногда такие неприятности все же случаются. Как правило, изоляционный слой катушки, может быть поврежден в результате мгновенного прироста напряжения до 35 000 В. Вследствие чего, вторичное напряжение падает, и возникают пропуски зажигания под нагрузкой. В итоге катушка не может испускать напряжение, которое необходимо для начала работы двигателя. Далее мы расскажем, как проверить катушку зажигания своими руками.

Как устроена катушка зажигания.

Как протестировать катушки зажигания

Метод # 1: Тестирование катушки зажигания искрой

  • Отсоедините один высоковольтный провод от свечи. К каждой свечи ведет отдельный кабель. Если вы не так давно заглушили двигатель, то вероятно, что он будет очень горячим. Для избежания травм и ожогов подождите 10-20 мин, и приступайте к работе.
  • Снимите свечу зажигания специальной торцовой насадкой для свечей. Делайте это аккуратно, не давая мусору попасть в отверстие для свечи. Если в отверстие свечи зажигания попадет грязь или мусор, это может привести к повреждению мотора. А удаление мусора из цилиндра довольно сложная операция. Так что будьте предельно внимательны в этом пункте.
  • Присоедините вытянутый ранее провод обратно к свече. Свеча должна соединяться с распределителем зажигания, но не вкручена в двигатель. Держите свечу только плоскогубцами с изолированной ручкой, чтобы вас не ударило током.
  • Резьбовой стороной свечи коснитесь к голому металлу. Дотроньтесь резьбовым участком свечи к голому участку вашего автомобиля. Это может быть двигатель или участок на котором нет краски.
  • Попросите помощника или друга включить зажигание. При включении зажигания, все электрические системы автомобиля начинают работать, и если катушка зажигания исправна, то на свечу будет подаваться напряжение.
  • Убедитесь в том, что вы видите как проскакивают голубые искры. Если вы не наблюдаете голубую искру, то проблема очевидна. Ваши катушки не функционируют и требуют замены. Если у искры оранжевый цвет, это значит, что на свечу подается недостаточное напряжение. Причинами могут стать: слабый ток, плохой контакт или повреждение катушки.
  • Установите свечу на место и подсоедините провод обратно. Выключите зажигание и проведите сборку с обратном порядке.

Это первый способ проверки катушки зажигания своими руками. Будьте осторожны при работе с напряжением и соблюдайте все правила защиты.

Метод # 2. Тестируем катушки зажигания измеряя сопротивление

  • Снимаем катушку с автомобиля. Это самый верный способ убедиться, что катушка работает исправно. Для этого необходим прибор для измерения электросопротивляемости — омметр. С помощью омметра, вы точно определите текущие состояние катушки зажигания. Для того, чтобы снять катушку зажигания, необходимо: отсоединить провода от распределителя зажигания, и открутить крепления самой катушки, гаечным ключом. Это необходимо делать при выключенном зажигании.
  • Требуются характеристики вашей модели катушки зажигания. Для каждого автомобиля свои характеристики катушки. Если ваше измерение показало другие показатели, разные с теми, что указаны в характеристике, то вероятно ваша катушка требует ремонта или замены.
  • Прикоснитесь щупами омметра контактов первичной обмотки катушки. Коснитесь двух боковых контактов одновременно. Со стороны распределителя катушка имеет три контакта: один в центре и два по бокам. Включите омметр и замеряйте показатели.
  • Замеряем значение сопротивления вторичной обмотки. Прикоснитесь щупами к центральному контакту и одному из боковых.
  • Сравните ваши показатели с заводскими характеристиками. Катушка зажигания очень чувствительна. Если показания отличаются от заводских, катушку следует заменить, так как она испорчена и работает не правильно.

Сопротивление первичной обмотки должно находиться в диапазоне от 0.7-1.7 Ом. А вторичной в пределах от 8-15 кОм. Это два самых простых способа, как проверить катушку зажигания самому и в домашних условиях. Для проверки катушки вам понадобиться:

  1. Гаечные ключи, в частности съемник для свечей
  2. Отвертка
  3. Изолированные плоскогубцы
  4. Свечи
  5. Ключ зажигания
  6. Омметр или мультиметр

Следите за функциональностью деталей вашего автомобиля, и он прослужит вам не один десяток лет!

Как проверить катушку зажигания мультиметром: видео

Смотреть видео

Смотреть видео

Источник: vse-provse.com

Выбор катушки для спиннинга по параметрам

В современной ловле к катушке предъявляются требования по работе с тонкими лесками, вываживанию крупной рыбы на таких лесках, забросу легких приманок на дальние дистанции. Кроме того, она должна быть легкой, выполненной из прочных материалов и иметь легкий ход. Поэтому важно понимать, что собой представляют современные катушки для спиннинга, как выбрать хорошую и на какие особенности обратить внимание в первую очередь.

Виды катушек для спиннинга

Сегодня рыболовами-спиннингистами применяются несколько видов катушек, которые существенно отличаются конструктивно:

  • Мультипликаторная.
  • Безынерционная.
  • Инерционная.

Какая катушка для спиннинга лучше зависит в основном от выбранного способа ловли, используемых приманок и, в некоторой степени, предпочтений рыболова. Сегодня самыми популярными у спиннингистов являются безынерционные. С ними рыболовы ловят различными насадками и способами. Безынерционки позволяют использовать даже практически невесомые миниатюрные приманочки, ловить тонкими лесками. И наоборот, есть безынерционные катушки больших размеров, применяемые в лове крупной рыбы, например, в хэвиджиге.

Мультипликаторные менее востребованы среди спиннингистов. Чаще всего их стараются выбрать при применении крупных джерков, глубоководных воблеров, тяжелых джиговых приманок и пилькеров. При морской рыбалке троллингом альтернативы мультипликаторам также практически нет.

Инерционные катушки на сегодня в спиннинговой ловле практически не используются. Некоторые спиннингисты применяют инерционки в джиге, поскольку с ними можно добиться максимальной чувствительности снасти за счет того, что регистрация поклевки происходит пальцами, которые во время проводки фиксируют леску.

Основные параметры катушек

Чтобы ответить на вопрос как выбрать безынерционную катушку для спиннинга, нужно рассмотреть основные параметры, от которых и зависит выбор в пользу той или иной безынерционки. К таким параметрам относятся:

  • Размер катушки
  • Лесоемкость шпули
  • Общий вес
  • Количество подшипников
  • Фрикционный тормоз
  • Механизм укладки лески
  • Передаточное число
  • Материалы, из которых выполнены основные узлы и элементы

От указанных характеристик и зависит в целом пригодность безынерционки под конкретный способ ловли, тип приманок или вид хищной рыбы.

Размер катушки

Это параметр влияет на габариты и мощностные показатели безынерционной катушки. Обычно размер безынерционки обозначается в тысячах. Среди спиннингистов принято применять классификацию, разработанную компаниями Daiwa и Shimano. Катушки размером 1000–2500 нужно выбрать для легкого спиннинга при ловле некрупной рыбы небольшими приманками. Выбрать катушку размером 3000–5000 следует при ловле средними и тяжелыми спиннинговыми приманками. Большие размеры редко используются в спиннинге и чаще применяются в карпфишинге и морской ловле.

Лесоемкость

Данная характеристика отображает, сколько лески и какого диаметра можно вместить на шпулю. Лесоемкость тесно связана с размером безынерционки. Естественно, что для ультралайта используют тонкие шнуры, поэтому шпули большой лесоемкости здесь абсолютно не нужны. Лесоемкость обозначается в метрах и всегда указывается на шпуле безынерционной катушки.

Вес катушки

Само собой катушка меньшего размера будет иметь меньший вес. Но не только от размера зависит этот параметр. Немаловажным является и то, из каких материалов выполнена катушка. Именитые производители рыболовных товаров стараются применять качественные прочные материалы, которые при этом имеют минимальный вес (титан, алюминиевые сплавы, полимеры). Поэтому лучшая катушка для спиннинга среди себе подобных обычно имеет меньшую массу.

Количество подшипников

Решая задачу как выбрать катушку под спиннинг, нельзя обойти стороной и количество подшипников в изделии. Подшипники в безынерционке выполняют такие функции:

  • Обеспечивают плавный и легкий ход.
  • Устраняют люфты.
  • Увеличивают срок службы трущихся узлов и элементов.

Однако не всегда большое количество подшипников гарантирует высокое качество и надежную ее работу. Многие именитые компании ставят подшипники действительно там, где это нужно. А безымянные фирмы «лепят» их куда попало. Поэтому важно выбрать такую, чтобы подшипники хотя бы стояли на оси катушки и в ролике лесоукладывателя.

Фрикционный тормоз

В современных безынерционных катушках фрикционный механизм предназначен для стравливания шнура при вываживании рыбы. Фрикцион позволяет удачно вывести крупную рыбу, вес которой порой значительно превышает разрывную нагрузку лески. Фрикционный тормоз может быть двух типов:

  • Передний – расположен в шпуле, более компактен и чувствителен, но его неудобно подстраивать в процессе вываживания.
  • Задний – находится в задней части катушки, обычно менее чувствителен, утяжеляет снасть, но позволяет снизить стоимость запасной шпули и облегчает ее замену на рыбалке.

Какая катушка на спиннинг лучше, с задним или передним фрикционом, вопрос неоднозначный. Большую роль играют личные предпочтения рыболова. Но большинство опытных спиннингистов все-таки отдают предпочтение переднему фрикционному механизму и стараются выбрать именно такую катушку.

Механизм укладки лески

В современных безынерционках применяются два типа механизмов укладки лески:

  • С бесконечным винтом – червячная передача.
  • С кулисой – кривошипно-шатунная передача.

При должном исполнении оба механизма позволяют получить хорошую ровную укладку лески, при которой она ложится на шпулю без горбов и провалов.

Также немаловажным является то, как осуществляется намотка лески на шпулю. Прямолинейная намотка (виток к витку) позволяет поместить на шпуле большее количество шнура. Однако верхние витки могут «проваливаться» к нижним, застревать там, что существенно снизит дальность заброса, а может привести и к образованию бород и сбросу петель. Перекрестная намотка позволяет избежать таких неприятностей, но уменьшается лесоемкость шпули, что, в принципе, не критично.

Передаточное число

Этот параметр катушки отображает сколько оборотов делает лесоукладыватель за один оборот рукояткой. По этому показателю все безынерционки можно разделить на:

  • Силовые – передаточное число от 1:4,0 до 1:4,7.
  • Универсальные – передаточное число от 1:5,0 до 1:5,5.
  • Скоростные – передаточное число от 1:6,0 до 1:7,2.

Силовые катушки более востребованы в ловле крупного хищника, например, в тяжелом джиге. Скоростные рекомендуется выбрать желающим заняться ультралайтом.

Материалы, из которых выполнены основные элементы и узлы

В производстве безынерционных катушек применяются различные по своим свойствам материалы. Недорогие изделия выполняют из материалов плохого качества или тех, которые легко обрабатываются и имеют малую стоимость. В результате такая катушка редко «живет» более двух полноценных сезонов рыбалки.

Именитые производители в своих безынерционках применяют лучшие материалы, обеспечивающие нужные характеристики конечному изделию. Из самых распространенных материалов можно отметить титан (корпус), сплав алюминия (шпуля), бронзовый сплав (шестеренки), нержавеющая сталь, различные сложные полимерные материалы. В результате такая безынерционная катушка имеет минимальный вес, высокие показатели надежности и работоспособности.

Выбор катушки под спиннинг

Новички задаются вопросом, как подобрать спиннинг под катушку. Часто, не разузнав должным образом информацию по сборке спиннинговой снасти, новичок покупает безынерционку, основываясь на ее параметрах. В целом подбор катушки для спиннинга по параметрам – это правильно. Но нужно также учитывать в комплекте с каким удилищем она будет применяться. Более правильным считается сначала выбрать спиннинговую удочку, а уже под нее искать безынерционную катушку.

Чтобы подобрать катушку на спиннинг нужно ориентироваться на характеристики спиннингового удилища, тогда у рыболова, скорее всего, получится подобрать сбалансированную снасть, которая будет отвечать требованиям ловли и не утомит в процессе рыбалки.

  • Спиннинг с тестом до 10–12 граммов принято оснащать катушкой размером до 2000. Обычно такие снасти применяются при ловле окуня, голавля и другого некрупного хищника ультралайтовыми и лайтовыми приманками.
  • Удилище в тестовом диапазоне 10–30 граммов оснащают катушкой размером 2000-3500. Это может быть джиговая ловля, твичинг, ловля на отводной поводок и прочие разнесенные оснастки, рыбалка различными вертушками, колебалками и воблерами. В целом безынерционки размером 2000–3500 самые распространенные и востребованные.
  • При ловле крупными либо тяжелыми приманками (джерки, хэвиджиг, пилькеры и т.п.) надо выбрать катушку размером 4000–5000. Она позволит рыбачить увесистыми приманками и с относительной легкостью вываживать крупную и трофейную рыбу.

В идеале, придя в магазин, желательно одновременно решать вопрос как выбрать спиннинг с катушкой, чтобы сразу на месте можно было проверить баланс снасти и соответствие катушки и удилища друг другу.

Выбор катушки по производителю

Самыми лучшими, популярными и известными производителями рыболовных катушек являются Daiwa и Shimano. Именно их безынерционки считаются эталоном по качеству, работоспособности, надежности и износостойкости. Если новичок теряется и не знает, как выбрать хорошую катушку на спиннинг по параметрам или под удилище, то желательно выбирать модель из названных двух производителей.

Менее именитыми считаются производители Tica, Mitchell, Ryobi, DAM, Abu Garcia и некоторые другие. Выбрать катушку на спиннинг, которая будет отвечать многим требованиям, можно и среди ассортимента этих производителей.

В конце хотелось показать видео, как советует выбирать катушку для спиннинга 7-ми кратный чемпион мира по спиннингу.

Источник: spinning-club.ru

Рыболовный блог

Как проверить катушку при покупке

Автор: Nik | Дата: 4 февраля 2013 | Просмотров: 5 047 | Один комментарий

Пошел февраль. Значит, весна не за горами. Многие спиннингисты начинают задумываться о покупке новых спиннинговых, безынерционных катушек. По этому, я решил написать этот обзор и дать несколько советов по выбору катушки, рассказать, как проверять спиннинговую катушку в магазине, перед покупкой, чтобы взять качественную катушки и именно такую, как вам надо.

Понятно, что опытные спиннингисты уже съели много собачьих упряжек вместе с погонщиками :), на выборе катушек. А вот новичкам, уверен, информация изложенная ниже – будет полезна. Ведь когда выбираешь свою первую катушку (не считая, естественно китайских пластмассовых по 20$ за 3 штуки…), и бюджет ограничен, и хочется взять как можно более оптимальную, качественную, долговечную катушку. Знаю это по себе.

Первое, с чем надо определиться, до того, как переходить к техническим моментам проверки катушки – это определиться, какой именно класс, типоразмер, вид безынерционной катушки вам нужен; для каких задач. Одно дело, если вам нужна катушка для ловли щуки или судака на больших водоемах и глубинах, другое – если для ловли окуня и небольшой щуки на болотах и старицах, совсем третье – если вы собрались охотиться за голавлем или форелью на малых реках и ручьях. Тут вам понадобятся и совсем разные удилища, с различным строем и тестом, так и катушки разных размеров, классов.

Так, если вы собрались ловить крупными приманками на большом водоеме, на больших и средних глубинах – то вам нужна довольно большая катушка – 3000—4000. Если собрались ловить среднюю рыбу на среднем водоеме – 2000—2500. Если речь идет о подборе катушки для ультралайтового спиннинга – 1500—2000.

Также, после того, как вы определились с тем классом катушек, что вам необходим, нужно понимать пределы бюджета, в которых вы будете выбирать катушку. Ведь вполне вменяемые катушки для новичков можно купить и за 40-80$, можно подобрать хорошую катушку за 200-400$, а можно, если позволяет карман, и за 500-1000$ купить катушку… Каждому свое.

На что обращать внимание при выборе, проверке спиннинговой котушки.

1.Катушка с передним фрикционным тормозом вам нужна, или с задним. Вообще, мой совет – брать только с передним, если речь идет именно о спиннинговой катушке (а не для фидера, донки, поплавочки – тут можно еще думать…). За передний фрикцион два фактора. Во-первых, катушка будет более компактной. Во-вторых, передний фрикцион можно настроить более тонко, чувствительно, чем задний.

2.Люфты должны быть минимальны. Речь идет о люфтах между шпулей и осью, на которую она посажена, а также люфтах меду корпусом и рукояткой.

3.Ролик лесоукладывателя должен идеально вращаться. Если он будет заедать — шнур, рано или поздно, пропилит его… Проверяется это прокаткой ролика при помощи отрезка лески или шнура.

4.Нужно проверить откидывание дужки лесоукладывателя. Дужка не должна залипать где-либо на пути между своими крайними положениями.

5.Просмотреть всю катушку на предмет механических повреждений. Особо тщательно нужно осмотреть буртик шпули. Ведь отсюда будут слетать петли шнура. И если буртик будет покоцанный – беда!

6.Плавность хода. Да, если брать десятибальную систему, то заклинившая катушка – это “0”. Китайская “Кобра” и подобные – “1”. Бывают катушки примерно в диапазоне от 100 до 300$ с плавностью хода 7-9 баллов. Причем, какой-то связи между брендами, перепадами цен, моделями и плавностью, бархатистостью хода нет… Нужно брать, крутить, пробовать. Просто держим катушку за лапки фиксатора, а другой крутим рукоятку, в разных темпах. Не должно быть заеданий. При быстром вращении механизм не должен начинать тарахтеть. Не должно быть слышно боя подшипников (по ощущением, что-то в роде трещотки). Можно держа катушку круто вертануть рукоять и посмотреть, сколько оборотов прокрутится рукоять по инерции. Допустим, я выбирал катушки в прошлом году. Перебрал с десяток разных моделей. Остановился на новинке от “spro”. Мне по ощущениям она показалась лучше Шиман, Абугарсий в данной ценовой категории. Но моя старая Абугарсия делает на таком приеме 8-9 оборотов по инерции. А новая “spro” – всего 5… Так что, все тут относительно, главное, чтобы вам был приятен ход катушки.

7.Качество фрикционного тормоза безынерционной катушки – очень важный параметр. Ведь именно от возможности правильно и очень тонко настроить тормоз, часто зависит, возьмете вы трофейную рыбу на тонкую снасть – или она повредит снасть и сойдет. Переключая регулировочный винт фрикциона на один щелчок, постепенно проверяем, как отзывается шпуля на попытки вращать ее рукой. Так попробовав несколько разных катушек, вы поймете разницу и сможете выбрать ту, у которой тормоз настраивается наиболее чувствительно.

8.Укладка шнура, лески – один из важнейших параметров. Если намотка не идеальна – то будет сброс петель, порча шнура и нервов… При этом, практически невозможно его проверить при покупке. Это нужно покупать там же сразу и шнур (что может совсем не входить в ваши планы…) и просить продавца намотать шнур, продемонстрировать качество укладки. И если укладка плохая, покрыв продавца нехорошими словами – быстро ретироваться. Так что, я стараюсь ориентироваться в плане качества укладки шнура по трем факторам: 1.Отзывы в интернете о конкретной катушке; 2.Степень именитости фирмы производителя; 3.Ценовая категория катушки.

9.Стоит обращать внимание и на вес катушки. Заведомо очень тяжелая катушка – это признак наличия металлических деталей в корпусе и механизме, что, в принципе – хорошо. Но тяжелая катушка – это утомительно. Благо, современные технологии позволяют лучшим производителям значительно сбавить вес своих катушек, без ущерба прочности корпуса и механизмов. Ведь современные композиты очень хороши. Словом, выбирайте некую золотую середину. Выбирайте самую легкую катушку, без ущерба качеству и долговечности. Опять же, ориентируйтесь по отзывам в сети, на форумах.

10.Желательно чтобы в комплекте шла вторая шпуля (еще одна металлическая или графитовая). У некоторых моделей катушек бывает и две дополнительные шпули в комплекте – это особенно приятно. Удобно иметь шпулю с толстым шнуром, средним или тонким шнуром, и шпулю с монолеской.

11.При покупке катушки также проверьте, все ли хорошо функционирует в плане переключения заднего хода, снятия шпули, складывания ручки.

12.Да, чуть не забыл. Катушка должна иметь мгновенный стопор. Т.е. Когда задний ход выключен, при попытке повернуть ручку катушки назад, вы упираетесь сразу, а не проходите какой-то сегмент круга и лишь потом упираетесь в стопор (как это устроено в самых дешевых китайских катушках). Это важно и для правильной подсечки и для успеха вываживания в целом. Да и правильную проводку с паузами невозможно осуществить без функции мгновенного стопора ручки.

Я уже упоминал об огромном разбросе цен на спиннинговые безынерционные катушки. Немного уточню, от чего же зависит эта цена. Стоимость спиннинговой катушки зависит от: степени раскрученности бренда производителя; класса модели (бюджет, средний класс, элитная модель); наличия технических наворотов (количества подшипников, прочих технических тонкостей; часто чисто рекламного характера и без какой-либо реальной пользы на рыбалке; различных покрытий шпули, корпуса, ролика); размера катушки. Вот и получается, что поймать рыбу можно на палку, вырезанную на берегу… Можно ловить с катушкой за 40$ на протяжении 10 лет и печали не знать. Можно купить катушку за 200-300$ – и также радоваться, но уже с намного более приятным, бархатным ходом, тонко настраиваем фрикционом и т.д. Можно выложить под 1000$ и получить самый идеальный ход из возможных, солидную долговечность катушки и возможность кидать понты перед коллегами по рыболовному цеху… Причем, с практической точки зрения, именно последний фактор определяет разницу между катушкой за 500$ и изделием за 1000 и более… 😀

Источник: nik-fish.com

Неисправности безынерционных катушек

Как и многих рыболовов, меня, кроме самой рыбалки, всегда интересовало все связанное с ней. В последние годы одним из любимых моих увлечений являются спиннинговые катушки. Мне очень интересно знать, как устроены механизмы катушек, какие у них особенности и отличия, преимущества и недостатки, каковы причины выхода из строя того или иного узла. За это время на моем «операционном» столе побывало множество разных катушек, накопился достаточно большой опыт, и я хотел бы поделиться им с читателями.

Почему же ломаются катушки? Спиннинговая катушка — устройство достаточно сложное и причин ее поломок может быть немало. Разделим существующие неисправности на две основные группы. Первая — неисправности, вызванные неправильным хранением и транспортировкой катушек, и вторая — неисправности, возникающие в процессе эксплуатации.

При небрежном хранении и транспортировке с катушкой может произойти масса неприятностей — от попадания в ее узлы песка и воды до механических поломок при падении и других нежелательных воздействиях. Попадание внутрь механизма песка и воды не сулит ничего хорошего, последствия этого — шелест подшипников из-за оказавшихся в них абразивных частиц и перемешивания смазки с водой, повышение шумности работы узлов вращения, ухудшение плавности хода. Если не обращать внимания на подобные отклонения в работе катушки, то такое безразличие может привести к преждевременному выходу из строя деталей, узлов и всего механизма. При падении катушки в песок или воду дальнейшее использование катушки нежелательно. Ну а в процессе ловли нужно следить за состоянием поверхности корпуса катушки. При падении катушки на твердую поверхность, например, камни, вам вряд ли удастся отделаться легким испугом. В лучшем случае, у катушки может погнуться дужка лесоукладывателя или юбка шпули, в худшем последствия более печальные — изгиб центральной оси механизма, раскалывание корпусных деталей, излом ножки катушки, рычагов лесоукладывателя и другие повреждения.

Хранение катушек в холодных сырых помещениях, коими часто выступают гаражи и балконы, может привести к электролитической коррозии металлических частей катушки, разрушению резиновых деталей, потере свойств смазок (фото 1). Впрочем, избежать печального, а порой и летального исхода несложно, если хранить катушки в домашних условиях в чехлах, а еще лучше в жестких деревянных или пластиковых коробках. В продаже готовых коробок для катушек я не встречал, но изготовить что-либо своими руками не составляет особого труда, можно также использовать деревянные коробки от сигар. Неплохим домом для рыболовных катушек служит ящик для рыболовных снастей. При транспортировке спиннинговой снасти с установленной на удилище катушкой также лучше применять чехол (фото 2).

Рассмотрим неисправности, возникающие в процессе эксплуатации.

Характерные признаки неисправности:

при вращении ротора катушки ощущается рокот, стук, заедание; под нагрузкой (при вываживании и проводке приманок, оказывающих значительное сопротивление) катушку подклинивает. Причина подобных явлений — неисправности в механизме главной передачи. Это самые неприятные и, к сожалению, чаще всего случающиеся поломки в процессе эксплуатации. Происходят они вследствие износа и обламывания зубьев ведущей шестерни при приложении к ним чрезмерно большой нагрузки, а также износа оси ведущей шестерни. Аварийные нагрузки возникают при неправильном вываживании рыбы, а также при попытке спасти приманку или оборвать шнур при зацепе в коряжнике. Причиной также может быть использование катушек не по назначению. К примеру, катушки с высоким (6,2:1; 6,0:1) передаточным отношением, не рассчитанные на большие нагрузки, применяются в качестве силовых. Подобное происходит и при неправильном выборе размера катушки. Возможно, ловля катушкой с меньшими габаритами и массой более комфортна, но ее ресурс при такой эксплуатации резко снижается. Не забывайте о том, что спиннинговая катушка является обыкновенным повышающим редуктором, но ни в коем случае не лебедкой!

Приведу несложный, но интересный расчет. Если принять, что при вываживании рыбы леска испытывает нагрузку в 5-6 кг, то с учетом передаточного отношения 5:1 при затянутом фрикционе на зубья ведущей шестерни действует нагрузка в 25-30 кг. Шестерни изготавливаются из алюминиевых сплавов, а для таких материалов подобные нагрузки являются критическими. Для того чтобы избежать неприятностей, при вываживании действуйте удилищем, подтягивая рыбу самим удилищем, и подматывайте леску катушкой во время опускания удилища в исходное положение. Таким образом вы снизите нагрузку на катушку. При зацепах воздержитесь от резких телодвижений и применения физической силы.

К сожалению, шестерни главной передачи (ведомая, ведущая) восстановлению не подлежат, поэтому их необходимо заменить новой парой.

Износ оси ведущей шестерни часто происходит из-за отсутствия на оси второго опорного подшипника (установлена втулка (фото 3) или наличия выработки в соединении «подшипник — ось шестерни». Предотвратить износ оси можно, заменив втулку подшипником. При незначительной выработке оси ее необходимо проточить и установить металлическую втулку.

Думаю, что не лишним будет уделить внимание системе фрикционного тормоза.

Она очень важна и одновременно выполняет несколько ответственных функций: защищает главный механизм от перегрузок, предотвращает обрыв лески при превышении ее разрывной нагрузки, позволяет рыболову грамотно вываживать рыбу. Поэтому к настройке фрикционного тормоза нужно относиться очень ответственно.

Самозатягивание фрикциона в момент стравливания лески — один из серьезных недостатков катушек невысокого качества. Последствия такого дефекта понятны: в лучшем случае — это обрыв лески и сход рыбы, в худшем — выход из строя механизмов катушки. Этот дефект является конструкторской недоработкой, «вылечить» его практически невозможно, поэтому при эксплуатации катушки с такими «сюрпризами» будьте особо внимательны!

Прекращение возвратно-поступательного движения шпули, система укладки не работает, витки лески накладываются друг на друга в навал. Причиной этой неприятности являются все те же резкие ударные нагрузки, о которых говорилось выше. Ударная нагрузка (особо выраженная при применении нерастяжимых плетеных лесок) действует не только на ротор и главную передачу, но и на ось шпули, установленную на ползунке червячной передачи. В катушках с червячной передачей, с так называемым бесконечным винтом, механизм остается рабочим благодаря конструктивно предусмотренной системе защиты. При рывке прижимная пластина ползунка (фото 4) отгибается, направляющие грани собачки червячной передачи выходят из паза оси и тем самым предотвращают излом деталей. Для восстановления узла достаточно снять пластину, выровнять ее и привести механизм в первоначальное рабочее состояние. В катушках с кулисной или эллипсоидной системой укладки последствия могут быть более плачевными. При рывке может сломаться выступ паразитной шестерни, перемещающийся в пазу кривошипного механизма. Однако кулисный механизм более устойчив к подобным нагрузкам, и чтобы вывести его из строя, нужно хорошо «постараться».

Снижение дальности заброса приманки. Визуальные признаки — ухудшение качества укладки лески, горбы, провалы у буртика и юбки шпули. Причин подобных явлений несколько. Наиболее распространенные — неисправность механизма подачи шпули или механизма лесоукладывателя. В механизме подачи шпули чаще всего в процессе эксплуатации самопроизвольно раскручивается винт, соединяющий ось шпули с ползунком (в случае кулисной передачи — с кривошипом) (фото 5). При этом появляется паразитный продольный люфт шпули, нарушающий геометрию укладки лески. Устранить подобную неисправность несложно — необходимо закрутить винт крепления оси.

Что касается механизма лесоукладывателя, то чаще всего неправильная укладка вызвана ограничением хода или заеданием рычага лесоукладывателя. Причины — потеря упругости или деформирование возвратной пружины механизма лесоукладывателя, попадание песка в место соединения рычага с ротором, отсутствие смазки (фото 6).

При включенном положении рычага стопора обратного хода ручка катушки вращается в обе стороны (отказ системы блокировки обратного хода). Эта неисправность, помимо дискомфорта при ловле, может привести к большим неприятностям, например, отбитым пальцам при вываживании крупной рыбы в том случае, если по каким-либо причинам вы выпустили из руки рукоятку катушки. Система стопора обратного хода в большинстве современных катушек выполнена на базе обгонной муфты. Отказ системы блокировки происходит чаще всего вследствие попадания в ее механизм густой смазки, грязи, воды, при загустевании смазки при ловле в мороз, в случае поломки или деформирования прижимных пружин роликов. При отклонениях в работе муфту следует разобрать (если позволяет конструкция), детали промыть и собрать с нанесением жидкой смазки. Обгонная муфта — механизм довольно сложный, поэтому ремонт лучше доверить опытному мастеру

Шумность работы ролика лесоукладывателя. Речь идет о шипении подшипника (подшипников), установленного в ролик лесоукладывателя. Причин подобного звукового сопровождения может быть две — либо из подшипника в процессе эксплуатации вымылась смазка, либо подшипник вышел из строя, причем опять-таки из-за отсутствия смазки или в результате попадания в него абразивных частиц. Для предотвращения преждевременного выхода из строя подшипника и устранения шума периодически рекомендуется добавлять в подшипник жидкую смазку. Однако добавление новой смазки в уже загрязнившуюся старую не решит вопрос кардинально. Если в ролике установлен обслуживаемый подшипник (открытый или с возможностью вскрытия), то его при прохождении ближайшего ТО желательно промыть в уайт-спирите или чистом техническом бензине и заполнить свежей смазкой. Лучше, когда эту процедуру выполнит специалист. Необслуживаемый подшипник (с завальцованными щечками) в том случае, если добавление новой смазки не устраняет шелест, подлежит замене.

Обрыв лески при забросе приманки. Речь идет о так называемых отстрелах лески вследствие преждевременного закрытия дужки лесоукладывателя. Механизм возврата дуги лесоукладывателя может быть выполнен либо без фиксации дуги в открытом положении, либо по более прогрессивной схеме — с ее фиксацией (фото 7). В первом случае (без фиксации) преждевременное закрытие происходит в основном из-за потери упругости возвратной пружины дуги. Конструкция с фиксацией дуги более надежна. Отказ в работе может быть обусловлен поломкой пластикового толкателя дуги (фото 7a), износом (в первую очередь) пластиковых элементов конструкции. Каким бы ни был механизм возврата дуги, с фиксацией или без, элементы этого узла в процессе эксплуатации разрушаются под действием ударных нагрузок при автоматическом возврате дуги. Поэтому для продления жизни этого узла производите возврат дуги вручную.

Отдельно хотелось бы поговорить о люфтах. Следует отметить, что люфты могут быть рабочими и паразитными. Рабочие люфты и зазоры обеспечивают правильную работу механизмов и без них не обойтись. Ошибочным действием часто является попытка полного устранения люфтов. Такие «доработки» могут привести к преждевременному износу деталей вследствие повышения трения. В процессе эксплуатации рабочие люфты увеличиваются и переходят в разряд паразитных. Четкой методики, позволяющей в домашних условиях отрегулировать люфты и зазоры, не существует, кроме того, величины рабочих люфтов и зазоров у катушек разных моделей и производителей могут отличаться, поэтому лучше доверить эти регулировки опытному мастеру.

К неисправностям шпули отнесем механические повреждения поверхности буртика шпули — царапины, вмятины и другие дефекты. Такие дефекты снижают легкость схода лески со шпули, разрушают поверхностный слой лески. За состоянием поверхности необходимо следить, при появлении дефектов их необходимо зашлифовать, а поверхность буртика отполировать (полировку производить осторожно, чтобы не удалить слой напыления твердосплавного металла).

Стуки, биения в рукоятке катушки могут наблюдаться вследствие самопроизвольного откручивания зажимного винта рукоятки, износа деталей в механизме складывания рукоятки и неисправностей в бобышке рукоятки. Положение зажимного винта необходимо периодически проверять, при откручивании — затягивать (фото 8). Износ деталей в механизме складывания рукоятки происходит в процессе эксплуатации. Для уменьшения выработки рекомендуется предохранять механизм от попадания песка, содержать его в чистом и смазанном виде. В том случае, если в рукоятке установлен кнопочный механизм фиксации, то при раскладывании рукоятки для уменьшения последствий ударных нагрузок подпружиненную кнопку рекомендуется придерживать пальцем (фото 9).

Бобышка рукоятки может быть установлена на оси на опорных подшипниках или без них. При аккуратном обращении с катушкой установка бобышки на подшипниках имеет ряд преимуществ — минимальные люфты (часто с возможностью регулировки), плавность хода. Главные враги этого узла известны — попадание все тех же абразивных частиц песка, воды, а также отсутствие смазки.

Итак, мы рассмотрели ряд типичных неисправностей, встречающихся в процессе эксплуатации спиннинговой катушки. Несложно сделать вывод: чтобы катушка продолжительное время приносила вам максимум положительных эмоций, нужно всего-навсего позаботиться о выполнении простых и элементарных требований — аккуратно обращаться с катушкой во время ловли, при хранении и транспортировке, использовать ее в соответствии с предназначением, периодически проявлять заботу. Не сомневайтесь, механизм ответит вам идеальной работой.

Источник: rybalka-online.org

Неисправности безынерционных катушек

Как и многих рыболовов, меня, кроме самой рыбалки, всегда интересовало все связанное с ней. В последние годы одним из любимых моих увлечений являются спиннинговые катушки. Мне очень интересно знать, как устроены механизмы катушек, какие у них особенности и отличия, преимущества и недостатки, каковы причины выхода из строя того или иного узла. За это время на моем «операционном» столе побывало множество разных катушек, накопился достаточно большой опыт, и я хотел бы поделиться им с читателями.

Почему же ломаются катушки? Спиннинговая катушка — устройство достаточно сложное и причин ее поломок может быть немало. Разделим существующие неисправности на две основные группы. Первая — неисправности, вызванные неправильным хранением и транспортировкой катушек, и вторая — неисправности, возникающие в процессе эксплуатации.

При небрежном хранении и транспортировке с катушкой может произойти масса неприятностей — от попадания в ее узлы песка и воды до механических поломок при падении и других нежелательных воздействиях. Попадание внутрь механизма песка и воды не сулит ничего хорошего, последствия этого — шелест подшипников из-за оказавшихся в них абразивных частиц и перемешивания смазки с водой, повышение шумности работы узлов вращения, ухудшение плавности хода. Если не обращать внимания на подобные отклонения в работе катушки, то такое безразличие может привести к преждевременному выходу из строя деталей, узлов и всего механизма. При падении катушки в песок или воду дальнейшее использование катушки нежелательно. Ну а в процессе ловли нужно следить за состоянием поверхности корпуса катушки. При падении катушки на твердую поверхность, например, камни, вам вряд ли удастся отделаться легким испугом. В лучшем случае, у катушки может погнуться дужка лесоукладывателя или юбка шпули, в худшем последствия более печальные — изгиб центральной оси механизма, раскалывание корпусных деталей, излом ножки катушки, рычагов лесоукладывателя и другие повреждения.

Хранение катушек в холодных сырых помещениях, коими часто выступают гаражи и балконы, может привести к электролитической коррозии металлических частей катушки, разрушению резиновых деталей, потере свойств смазок (фото 1). Впрочем, избежать печального, а порой и летального исхода несложно, если хранить катушки в домашних условиях в чехлах, а еще лучше в жестких деревянных или пластиковых коробках. В продаже готовых коробок для катушек я не встречал, но изготовить что-либо своими руками не составляет особого труда, можно также использовать деревянные коробки от сигар. Неплохим домом для рыболовных катушек служит ящик для рыболовных снастей. При транспортировке спиннинговой снасти с установленной на удилище катушкой также лучше применять чехол (фото 2).

Рассмотрим неисправности, возникающие в процессе эксплуатации.

Характерные признаки неисправности:

при вращении ротора катушки ощущается рокот, стук, заедание; под нагрузкой (при вываживании и проводке приманок, оказывающих значительное сопротивление) катушку подклинивает. Причина подобных явлений — неисправности в механизме главной передачи. Это самые неприятные и, к сожалению, чаще всего случающиеся поломки в процессе эксплуатации. Происходят они вследствие износа и обламывания зубьев ведущей шестерни при приложении к ним чрезмерно большой нагрузки, а также износа оси ведущей шестерни. Аварийные нагрузки возникают при неправильном вываживании рыбы, а также при попытке спасти приманку или оборвать шнур при зацепе в коряжнике. Причиной также может быть использование катушек не по назначению. К примеру, катушки с высоким (6,2:1; 6,0:1) передаточным отношением, не рассчитанные на большие нагрузки, применяются в качестве силовых. Подобное происходит и при неправильном выборе размера катушки. Возможно, ловля катушкой с меньшими габаритами и массой более комфортна, но ее ресурс при такой эксплуатации резко снижается. Не забывайте о том, что спиннинговая катушка является обыкновенным повышающим редуктором, но ни в коем случае не лебедкой!

Приведу несложный, но интересный расчет. Если принять, что при вываживании рыбы леска испытывает нагрузку в 5-6 кг, то с учетом передаточного отношения 5:1 при затянутом фрикционе на зубья ведущей шестерни действует нагрузка в 25-30 кг. Шестерни изготавливаются из алюминиевых сплавов, а для таких материалов подобные нагрузки являются критическими. Для того чтобы избежать неприятностей, при вываживании действуйте удилищем, подтягивая рыбу самим удилищем, и подматывайте леску катушкой во время опускания удилища в исходное положение. Таким образом вы снизите нагрузку на катушку. При зацепах воздержитесь от резких телодвижений и применения физической силы.

К сожалению, шестерни главной передачи (ведомая, ведущая) восстановлению не подлежат, поэтому их необходимо заменить новой парой.

Износ оси ведущей шестерни часто происходит из-за отсутствия на оси второго опорного подшипника (установлена втулка (фото 3) или наличия выработки в соединении «подшипник — ось шестерни». Предотвратить износ оси можно, заменив втулку подшипником. При незначительной выработке оси ее необходимо проточить и установить металлическую втулку.

Думаю, что не лишним будет уделить внимание системе фрикционного тормоза.

Она очень важна и одновременно выполняет несколько ответственных функций: защищает главный механизм от перегрузок, предотвращает обрыв лески при превышении ее разрывной нагрузки, позволяет рыболову грамотно вываживать рыбу. Поэтому к настройке фрикционного тормоза нужно относиться очень ответственно.

Самозатягивание фрикциона в момент стравливания лески — один из серьезных недостатков катушек невысокого качества. Последствия такого дефекта понятны: в лучшем случае — это обрыв лески и сход рыбы, в худшем — выход из строя механизмов катушки. Этот дефект является конструкторской недоработкой, «вылечить» его практически невозможно, поэтому при эксплуатации катушки с такими «сюрпризами» будьте особо внимательны!

Прекращение возвратно-поступательного движения шпули, система укладки не работает, витки лески накладываются друг на друга в навал. Причиной этой неприятности являются все те же резкие ударные нагрузки, о которых говорилось выше. Ударная нагрузка (особо выраженная при применении нерастяжимых плетеных лесок) действует не только на ротор и главную передачу, но и на ось шпули, установленную на ползунке червячной передачи. В катушках с червячной передачей, с так называемым бесконечным винтом, механизм остается рабочим благодаря конструктивно предусмотренной системе защиты. При рывке прижимная пластина ползунка (фото 4) отгибается, направляющие грани собачки червячной передачи выходят из паза оси и тем самым предотвращают излом деталей. Для восстановления узла достаточно снять пластину, выровнять ее и привести механизм в первоначальное рабочее состояние. В катушках с кулисной или эллипсоидной системой укладки последствия могут быть более плачевными. При рывке может сломаться выступ паразитной шестерни, перемещающийся в пазу кривошипного механизма. Однако кулисный механизм более устойчив к подобным нагрузкам, и чтобы вывести его из строя, нужно хорошо «постараться».

Снижение дальности заброса приманки. Визуальные признаки — ухудшение качества укладки лески, горбы, провалы у буртика и юбки шпули. Причин подобных явлений несколько. Наиболее распространенные — неисправность механизма подачи шпули или механизма лесоукладывателя. В механизме подачи шпули чаще всего в процессе эксплуатации самопроизвольно раскручивается винт, соединяющий ось шпули с ползунком (в случае кулисной передачи — с кривошипом) (фото 5). При этом появляется паразитный продольный люфт шпули, нарушающий геометрию укладки лески. Устранить подобную неисправность несложно — необходимо закрутить винт крепления оси.

Что касается механизма лесоукладывателя, то чаще всего неправильная укладка вызвана ограничением хода или заеданием рычага лесоукладывателя. Причины — потеря упругости или деформирование возвратной пружины механизма лесоукладывателя, попадание песка в место соединения рычага с ротором, отсутствие смазки (фото 6).

При включенном положении рычага стопора обратного хода ручка катушки вращается в обе стороны (отказ системы блокировки обратного хода). Эта неисправность, помимо дискомфорта при ловле, может привести к большим неприятностям, например, отбитым пальцам при вываживании крупной рыбы в том случае, если по каким-либо причинам вы выпустили из руки рукоятку катушки. Система стопора обратного хода в большинстве современных катушек выполнена на базе обгонной муфты. Отказ системы блокировки происходит чаще всего вследствие попадания в ее механизм густой смазки, грязи, воды, при загустевании смазки при ловле в мороз, в случае поломки или деформирования прижимных пружин роликов. При отклонениях в работе муфту следует разобрать (если позволяет конструкция), детали промыть и собрать с нанесением жидкой смазки. Обгонная муфта — механизм довольно сложный, поэтому ремонт лучше доверить опытному мастеру

Шумность работы ролика лесоукладывателя. Речь идет о шипении подшипника (подшипников), установленного в ролик лесоукладывателя. Причин подобного звукового сопровождения может быть две — либо из подшипника в процессе эксплуатации вымылась смазка, либо подшипник вышел из строя, причем опять-таки из-за отсутствия смазки или в результате попадания в него абразивных частиц. Для предотвращения преждевременного выхода из строя подшипника и устранения шума периодически рекомендуется добавлять в подшипник жидкую смазку. Однако добавление новой смазки в уже загрязнившуюся старую не решит вопрос кардинально. Если в ролике установлен обслуживаемый подшипник (открытый или с возможностью вскрытия), то его при прохождении ближайшего ТО желательно промыть в уайт-спирите или чистом техническом бензине и заполнить свежей смазкой. Лучше, когда эту процедуру выполнит специалист. Необслуживаемый подшипник (с завальцованными щечками) в том случае, если добавление новой смазки не устраняет шелест, подлежит замене.

Обрыв лески при забросе приманки. Речь идет о так называемых отстрелах лески вследствие преждевременного закрытия дужки лесоукладывателя. Механизм возврата дуги лесоукладывателя может быть выполнен либо без фиксации дуги в открытом положении, либо по более прогрессивной схеме — с ее фиксацией (фото 7). В первом случае (без фиксации) преждевременное закрытие происходит в основном из-за потери упругости возвратной пружины дуги. Конструкция с фиксацией дуги более надежна. Отказ в работе может быть обусловлен поломкой пластикового толкателя дуги (фото 7a), износом (в первую очередь) пластиковых элементов конструкции. Каким бы ни был механизм возврата дуги, с фиксацией или без, элементы этого узла в процессе эксплуатации разрушаются под действием ударных нагрузок при автоматическом возврате дуги. Поэтому для продления жизни этого узла производите возврат дуги вручную.

Отдельно хотелось бы поговорить о люфтах. Следует отметить, что люфты могут быть рабочими и паразитными. Рабочие люфты и зазоры обеспечивают правильную работу механизмов и без них не обойтись. Ошибочным действием часто является попытка полного устранения люфтов. Такие «доработки» могут привести к преждевременному износу деталей вследствие повышения трения. В процессе эксплуатации рабочие люфты увеличиваются и переходят в разряд паразитных. Четкой методики, позволяющей в домашних условиях отрегулировать люфты и зазоры, не существует, кроме того, величины рабочих люфтов и зазоров у катушек разных моделей и производителей могут отличаться, поэтому лучше доверить эти регулировки опытному мастеру.

К неисправностям шпули отнесем механические повреждения поверхности буртика шпули — царапины, вмятины и другие дефекты. Такие дефекты снижают легкость схода лески со шпули, разрушают поверхностный слой лески. За состоянием поверхности необходимо следить, при появлении дефектов их необходимо зашлифовать, а поверхность буртика отполировать (полировку производить осторожно, чтобы не удалить слой напыления твердосплавного металла).

Стуки, биения в рукоятке катушки могут наблюдаться вследствие самопроизвольного откручивания зажимного винта рукоятки, износа деталей в механизме складывания рукоятки и неисправностей в бобышке рукоятки. Положение зажимного винта необходимо периодически проверять, при откручивании — затягивать (фото 8). Износ деталей в механизме складывания рукоятки происходит в процессе эксплуатации. Для уменьшения выработки рекомендуется предохранять механизм от попадания песка, содержать его в чистом и смазанном виде. В том случае, если в рукоятке установлен кнопочный механизм фиксации, то при раскладывании рукоятки для уменьшения последствий ударных нагрузок подпружиненную кнопку рекомендуется придерживать пальцем (фото 9).

Бобышка рукоятки может быть установлена на оси на опорных подшипниках или без них. При аккуратном обращении с катушкой установка бобышки на подшипниках имеет ряд преимуществ — минимальные люфты (часто с возможностью регулировки), плавность хода. Главные враги этого узла известны — попадание все тех же абразивных частиц песка, воды, а также отсутствие смазки.

Итак, мы рассмотрели ряд типичных неисправностей, встречающихся в процессе эксплуатации спиннинговой катушки. Несложно сделать вывод: чтобы катушка продолжительное время приносила вам максимум положительных эмоций, нужно всего-навсего позаботиться о выполнении простых и элементарных требований — аккуратно обращаться с катушкой во время ловли, при хранении и транспортировке, использовать ее в соответствии с предназначением, периодически проявлять заботу. Не сомневайтесь, механизм ответит вам идеальной работой.

Источник: rybalka-online.org

Как правильно намотать леску на шпулю катушки

19 сентября 2017 6780

Как правильно намотать леску на шпулю безынерционной катушки – глава из книги Виктора Андреева «Техника и тактика в спиннинге»: оптимальная спиннинговая снасть (удилище, катушка, леска), выбор и чередование приманок и проводок, техника и тактика спиннингиста…

Сколько лески наматывать?

Прежде, чем приступить к намотке, нужно решить, а сколько реально лески нам нужно? Забросить тяжелый джиг можно на 100м, средний джиговый заброс – 60-80м. А легкую приманку – воблер или обычную вертушку – удается забросить всего на 25-30м. Естественно, нужно иметь запас лески на вываживание, запутывание и обрывы. А еще желательно заполнить всю шпулю одной размоткой лески без соединительных узлов, хотя это удается не всегда.

Как правило, оптимальная длина лески на шпуле – 100-150м. Именно в таких размотках и продается большинство современных лесок.

На шпулях катушек обычно указана их лесоемкость, т.е. сколько лески разного диаметра туда влезает.

Обычно и размеры самих катушек проектируются под определенную нагрузку – а значит, и под определенный «рабочий» диапазон лесок. Поэтому у большинства производителей цифры на катушках «созвучны» аналогичным диаметрам лески. Так, самая популярная модель 2500 оптимальна для использования с монолеской диаметром 0,25мм, которой на шпулю должно вмещаться как раз 100-150м.

Поэтому брать леску толще наибольшего указанного на шпуле диаметра не стоит – уж пусть лучше порвется леска, чем сломается катушка. Хотя при аккуратном вываживании такого не произойдет благодаря фрикционному тормозу. Но под толстую леску лучше сразу взять и катушку помощнее.

Итак, если на шпулю помещается 100-150м нужной лески, то проблем нет – бобины 150м хватит на всю намотку. Это будет оптимальный вариант – но не единственный, о чем бы поговорим далее.

Возникает вопрос – как правильно закрепить леску за шпулю катушки?

Как закрепить леску за шпулю

Если мы наматываем монолеску, подойдет любой самозатягивающийся узел или петля – эластичная леска достаточно плотно садится на шпулю и не проскальзывает даже при большой нагрузке. Узел лучше максимально сдвинуть к заднему или переднему бортику, там он меньше всего мешает сходу ближних витков лески.

Крепить плетеную леску за шпулю лучше всего обычной накидной петлей – так ее проще потом снять.

Но вот плетенка почти не тянется, поэтому первая петля и вся дальнейшая намотка при нагрузке начинает проскальзывать по поверхности шпули. Как результат – при вываживании рыбы леска стравливается, а фрикцион не трещит. Чтобы этого не случилось, некоторые катушки (например, DRAGON Fishmaker) имеют нескользящую вставку на шпуле. Частично помогает от проскальзывания и специальное углубление «под узел» на донышке некоторых низкопрофильных шпуль, хотя в основном эта ямка нужна для того, чтобы углубленный узел не мешал свободному сходу лески.

Если ничего такого нет, достаточно накидную петлю затянуть по центру и зафиксировать первый виток поперек 1-2 полосками пластыря – эти полоски прижмутся следующими витками и удержат всю намотку от проскальзывания.

На что влияет намотка лески и как правильно намотать леску

Почему важно правильно намотать леску на шпулю катушки?

Во-первых, правильная намотка обеспечивает заброс без запутывания и обрыва, что означает сохранность лески и, соответственно, возможность дальнейшей ловли.

Во-вторых, только правильная намотка обеспечивает при необходимости максимально дальний заброс.

А для этого намотаем ровно столько лески, сколько нужно – не больше и не меньше. Леска должна полностью заполнять рабочее пространство шпули – это основа правильного заброса.

К тому же, чем больше диаметр намотки, тем меньше перегиб лески и остаточная кольцевая «память». Но и намотать лишнего тоже нельзя – весь излишек сразу слетит и запутается в кольцах.

Поэтому правильной считается намотка монофильной лески на 2-3мм ниже переднего бортика шпули, для более тонкой плетенки этот показатель чуть меньше – 1-2мм.

Обычно наматывают чуть больше лески и проверяют, как катушка работает при забросах. Если бортик шпули не удерживает верхние витки, и они слетают и запутываются, то отрезают несколько метров и продолжают проверку, пока высота намотки не станет оптимальной.

Увы, такой она останется не навсегда – неизбежные зацепы, запутывания и обрывы постепенно будут снижать высоту намотки.

А чем ниже намотка – тем больше перегиб и торможение лески при забросе на переднем бортике шпули. И в какой-то момент это начинает заметно сказываться на дальности заброса, особенно легких и парусящих приманок. А если на бортике есть вмятины и царапины, еще и быстро изнашивает леску и снижает ее прочность. Значит – пора или перематывать новую леску, или…

Удлиняющая леска «бэкинг»

Или, если длины основной лески еще хватает для ловли, подматывать вниз удлиняющую леску – «бэкинг». Обычно в качестве бэкинга используют остатки монолески, которые по прочности теоретически не уступают основной леске (на случай, если крупная рыба размотает весь «рабочий» запас).

Бэкинг может потребоваться и тогда, когда лески на бобине не хватает заполнить всю шпулю – а это почти всегда, когда на обычную шпулю наматывается не монолеска, а плетенка.

Ведь если вместо моно взять шнур аналогичной прочности, то он, даже с учетом овальности сечения, будет примерно в 1,5 раза тоньше. Брать большую размотку плетенки дорого и нерационально. Проще подмотать необходимое количество удлиняющей монолески. Как это сделать?

Если наша катушка имеет две одинаковых шпули (или есть другая катушка со шпулей аналогичной лесоемкости), подмотка осуществляется без проблем. С основной шпули рабочую леску перематываем на дополнительную шпулю и добавляем удлиняющую леску до нормальной высоты (1-2мм ниже переднего бортика шпули). Теперь остается только перемотать всю леску на основную шпулю – при этом бэкинг будет внизу, а рабочая часть, как и надо, вверху.

Единственный вопрос – связать эти лески надо правильными узлами. Узлы должны быть не только прочными, но и желательно аккуратными, ведь все выступающие хвостики мешают сходу лески со шпули.

Особенно тщательно надо связывать монолеску со шнуром – из-за мягкости и «скользкости» плетенки с ее стороны нужен специальный, более сложный узел.

Если же шпуля только одна, подмотка бэкинга усложняется, нам потребуется еще две пустых бобины из-под лески. Сначала на катушку наматывается рабочая леска, затем – удлиняющая до нужной высоты. Затем вся размотка вручную перематывается на пустую бобину (или на свободную шпулю другой катушки подходящего размера). Но так как при этом наверху оказывается рабочая часть лески, а не удлиняющая, придется еще раз перемотать леску на другую свободную бобину и лишь после этого – на шпулю катушки.

Общие правила намотки лески на шпулю катушки

Как правильно намотать леску на шпулю? Общие правила таковы – леска наматывается:

  1. плотно,
  2. желательно без дополнительного перекручивания,
  3. желательно равномерно

Для намотки катушка закрепляется на нижнем колене спиннинга с самым большим пропускным кольцом (так меньше искривление линии намотки), леска с бобины пропускается через это кольцо и при открытом лесоукладывателе закрепляется на шпуле. Затем дужка лесоукладывателя закрывается, спиннинг направляется кольцом на бобину с леской, и начинается плотная равномерная намотка лески вращением рукояти катушки.

Плотная намотка лески

Чтобы обеспечить эту плотную намотку, леска должна с равномерным натяжением проходить через какое-то препятствие. Можно обернуть леску в 1-2 метрах от кольца ненужной тряпкой, которую прижать грузом к полу, можно пропустить леску через прорезь вдоль бутылочной пробки или между страниц ненужной книги.

Чем опасна неплотная намотка? Тем, что при дальнейшей нагрузке (поклевка или зацеп) происходит «врезка» – верхние витки врезаются между менее плотными нижними витками. Тогда при следующем забросе сбросится сразу несколько витков и леска запутается. Еще хуже – произойдет «отстрел» приманки. Поэтому в «подозрительных» случаях леску желательно распустить и заново плотно перемотать.

Но плотная намотка – еще не все. Теоретически желательно сразу избежать лишнего перекручивания лески.

Перекручивание лески

Но беда в том, что безынерционная катушка уже по определению постоянно понемногу скручивает леску в «спираль», когда поступательное движение лески переходит в радиальную намотку на шпулю. Эффект скручивания более выражен для мягкой плетенки – если внимательно посмотреть на рабочий шнур на солнце, то он обычно напоминает тонкую закрученную ленту, что видно по световым и теневым участкам. Но и более жесткую монолеску безынерционка тоже подкручивает.

Правда, при забросе подкрученная леска частично распрямляется, но не до конца. Небольшая начальная подкрутка остается и усиливается с каждой новой подмоткой, пока при достижении критического значения перекрученная леска без натяжения не свивается в петлю. А это – захлестывание, запутывание, узел и«борода».

Именно поэтому некоторые авторы издавна советуют при намотке держать бобину с леской определенным образом, чтобы «уравновесить шаг закрутки на шпуле катушки и шаг раскрутки с бобины».

Теоретически все правильно, но реальный эффект от такого действия невелик, поэтому я от него отказался. Дело в том, что шпуля и бобина имеют разные диаметры, поэтому полного «уравновешивания» не получится. Плюс таким способом трудно обеспечить равномерное натяжение лески при намотке. Но главное – небольшой начальной подкрутке еще далеко до критического значения, чтобы этого бояться.

Тем более, современные катушки за счет специальных мер (ролики Twist Buster и Twist Buster-II) заметно снижают скручивание лески. Но не решают проблему полностью. Так или иначе, но на рыбалке леска понемногу скручивается, и со временем потребуются меры по раскрутке, о чем мы поговорим далее.

Ровная намотка лески

Понятно, что чем ровнее леска ложится на шпулю, тем легче она сходит с нее – и тем легче и дальше выполняется заброс. И хорошая катушка должна наматывать леску плотно и максимально ровно по всей длине шпули – без «горбов» и «конусов».

Неравномерность намотки чревата тем же самым, что и «врезка» – нижние витки по пути стаскивают с «горбов» и «конусов» более высокие витки, в результате опять сбросы и «бороды». Но здесь неприятность может произойти в любой момент, а не только после значительной нагрузки, где она прогнозируема и исправима. Согласитесь, постоянное распутывание лески не украшает рыбалку.

Кстати, и здесь с монолеской еще можно как-то ловить, а вот более тонкая плетенка практически не терпит «горбов» и «прямых конусов». Ведь с них задние витки легче сползают вперед и по ходу движения захватываются нижними. А вот с небольшим «обратным конусом» намотки (когда впереди лески больше, чем сзади) ловить можно – здесь леске вперед некуда сползать. Главное, чтобы конусность была небольшой.

Мало того, шпули некоторых катушек конструктивно делаются с небольшим обратным конусом – из тех же соображений: намотка повторяет форму шпули. Хотя торможение при забросе здесь чуть увеличивается, зато исключаются гораздо более неприятные последствия с врезками и сбросами.

Правда, не все так страшно. Кое-какие огрехи намотки можно и исправить. Например, у катушек с передним фрикционом «лишний конус спереди» (фото ниже) можно уменьшить «поднятием» шпули, поставив под нее на шток дополнительную шайбу – тогда вся намотка чуть сместится назад. И наоборот, убрав шайбу, мы чуть опустим шпулю на штоке – тогда намотка чуть сместится вперед.

Поскольку шайба под шпулей никакой нагрузки не несет, а является лишь подкладкой, ее можно сделать самому из любой пластмассы подходящей толщины. А некоторые катушки уже имеют в комплекте регулировочные шайбы-прокладки. Ведь даже одинаковые модели могут иметь разные люфты, поэтому возможность самостоятельной регулировки не помешает.

Мелкие неровности подмотки можно устранить, сместив под «провальное сечение» узел и сделав там первые витки вручную. Для более крупных «провалов» можно попытаться сделать под ними «антипрокладку» из любого легкого материала – обычно это твердый пенопласт. Антипрокладка разглаживает «горбы», заставляя их «расползаться» в стороны. По ходу «примерки» где-то добавив или убавив, можно добиться относительно ровной намотки.

В крайнем случае, можно просто отрезать сбрасывающуюся часть лески – пусть шпуля будет заполнена ниже «нормы». Естественно, это снизит дальность забросов – но ловить будет можно.

А лучше всего сразу приобрести нормальную катушку.

Крестообразная намотка лески

Большинство катушек обеспечивают близкую к параллельной намотку лески (под небольшим и постоянным углом наклона взад и вперед), и лишь некоторые модели могут мотать явно выраженным «крестом».

Это достигается наличием в катушке специального узла, который называется «бесконечный винт». Именно он обеспечивает движение штока со шпулей вперед и назад с немного разной скоростью, чего хватает, чтобы витки лески ложились не параллельно, а с небольшим перехлестом. Для чего это нужно?

Если намотка близка к параллельной, то при нагрузке (зацеп или вываживание рыбы) верхние витки легче «врезаются» между нижними. В результате либо последующий заброс вообще «тормозится», либо шпуля сбрасывает несколько витков, и леска запутывается. Профилактика здесь проста – сразу после сильной нагрузки распустить леску до «врезки» и чуть дальше, затем вновь намотать. Или следующие забросы производить «вполсилы», пока намотка не восстановится.

Увы, с популярной сейчас тонкой плетенкой такой негатив проявляется сильнее всего, а распутывать ее – сами знаете… Как раз поэтому большинство серьезных катушек, специально предназначенных для ловли со «шнурами», имеют механизм крестообразной намотки. И оно того стоит!

«Бесконечный винт» желателен также при рывковых типах проводки. Ведь когда натяжение лески переменно, на шпуле могут свиваться петельки, которые затем становятся причиной сбросов – в результате с катушки то и дело будут слетать «бороды». С «винтом» такого негатива гораздо меньше.

Как уменьшить растяжение лески

Монолеска в процессе рыбалки намокает и растягивается. Если растянувшуюся леску плотно намотать на шпулю, то при дальнейшем высыхании после рыбалки она сильно сжимается. Это не только снижает качество лески, но и может даже покоробить слабую шпулю.

Значит, мононить нуждается в просушке после каждой рыбалки. Для этого ее надо просто распустить по траве и дать время высохнуть. Если трава мокрая или идет дождь, монолеску по окончании рыбалки следует намотать очень неплотно, с запасом на «усадку», и затем по возможности быстрее вновь перемотать.

Кстати, просушка и перемотка не помешает и «плетенке» – у нее тоже есть остаточное удлинение, пусть и очень небольшое. Кроме того, перемотка устраняет «врезки», петли, и восстанавливает плотную равномерную намотку для будущей рыбалки.

Как уменьшить перекручивание лески

Любая безынерционная катушкой в принципе закручивает леску. Значит, и здесь нужна периодическая профилактика.

Для раскрутки лески есть несколько способов. Самый простой и популярный – распустить всю леску по мягкой траве и протащить ее какое-то немалое расстояние. Еще лучше распустить леску с моста по ветру и течению, дать ей время раскрутиться и вновь медленно и плотно намотать. То же самое можно сделать с движущейся лодки. Есть и технический способ – сделать несколько проводок со специальной раскручивающей приманкой типа девона.

Для сведения – на раскрутку лески уходит значительно меньше времени, чем на ее распутывание. Тем более, это можно сделать попутно – по дороге на рыбалку и обратно.

Неприятным сюрпризом для нас всегда становится «борода». Причем с «плетенкой» – за счет ее мягкости и меньшего сечения – такое происходит чаще и требует больших усилий на распутывание. Главная причина «сбросов» – образование петель лески из-за ее недостаточного натяжения. Поэтому любые ослабления и провисания лески нежелательны. Такое часто происходит в самом начале проводки, пока леска еще провисла – поэтому она ложится на шпулю свободно и «лишняя» часть из-за перекручивания свивается в петлю. Нередко петли образуются также при рывковой и ступенчатой проводках, особенно когда энергичная потяжка осуществляется только удилищем, а затем следует остановка и провисание лески.

Бывает, что при первом обороте катушки часть ослабленной лески вообще не попадает на шпулю, а закручивается вокруг гайки фрикциона – верный путь к запутыванию.

Меры против такого негатива просты. После заброса натяните леску удилищем или даже рукой – и только после этого начинайте вращать рукоятку. Убедитесь, что леска «попала» на шпулю. При неравномерной проводке также постоянно контролируйте натяжение лески и по возможности больше работайте катушкой. Стоит напомнить, что модели с «бесконечным винтом» приносят меньше неприятностей именно в силу крестообразной намотки – хотя петли там и образуются, но «стащить» нижние витки им уже труднее.

К сожалению, образующиеся петли – причина не только запутывания, но и «отстрела» приманок. Ведь при забросе петля может захлестнуться за любое пропускное кольцо или резко застопорить сход лески со шпули. В результате – щелчок, и приманка летит далеко-далеко. Есть, правда, и другая причина подобных неприятностей – «врезки», о которых мы уже говорили.

Как хранить леску на шпуле катушки

По окончании сезона старая монолеска обычно выбрасывается – не велика потеря. Если ловили нечасто, можно оставить шпулю с монолеской храниться в темном пакете, но в следующем сезоне обязательно протестировать ее на прочность.

«Плетенку» следует полностью размотать, просушить и вновь, но уже со слабым натяжением, намотать на шпулю для хранения. В следующем сезоне перемотать ее более плотно. Хороший шнур служит несколько лет и выходит из строя из-за неизбежных зацепов и обрывов, но никак не из-за «старости».

Видео: Как правильно намотать леску на катушку

Источник: rybalkaspinning.ru

Как проверить катушку

Перед тем как приступить непосредственно к проверке работоспособности катушки зажигания удостоверьтесь в надежности креплений, подводящих питание. Проверьте, нормально, ли держатся клеммы, приходит ли низкое напряжение на первичную обмотку (низковольтную обмотку) катушки зажигания. В случае отсутствия последнего, причина может быть в перегорании предохранителя, повреждении провода или его изоляции. В том случае, когда повреждена изоляция, провод просто может касаться оголенной токоведущей частью к корпусу и замыкать подающееся в него напряжения.

Что делать дальше, если в ходе проверки установлено, что к катушке зажигания приходит необходимый импульс напряжения. Алгоритм проверки работоспособности состоит в следующих действиях. Вытащить высоковольтный провод катушки зажигания из распределителя зажигания. Его надо держать изолированными плоскогубцами на расстоянии примерно пять-десять миллиметров от корпуса (массы). Попросить напарника попробовать завести автомобиль. Если катушка зажигания исправна, то вы получите в зазоре между высоковольтным проводом и корпусом мощную электрическую искру синего цвета. В случае отсутствия искры необходимо проверить, поступает ли на катушку напряжение.

Если питание на катушку зажигания поступает, то необходимо с помощью омметра (тестера) проверить целостность обмоток катушки зажигания. Омметром можно проверить (прозвонить) обмотки на сопротивление. В случае если в катушке обмотки перегорели, то их сопротивление будет бесконечным. Когда клеммы «звонятся» существует возможность межвиткового замыкания обмоток, для этого стоит сверить значение показаний омметра с табличными значениями сопротивления обмоток. В случае отличия – катушка зажигания неисправна.

Данный способ проверить катушку зажигания на работоспособность подходит практически для всех моделей автомобилей, оборудованных карбюраторным или инжекторным двигателем внутреннего сгорания. Значения омического сопротивления обмоток катушки можно найти в технической литературе по конкретной модели автотранспорта.

Источник: www.kakprosto.ru

Автор: admin